特约作者 紫檀
纳沙泰尔（Neuchatel）坐落在瑞士西北部汝拉（Jura）山脉南麓，是纳沙泰尔州的首府。历史上，这座城市曾被划入“日耳曼帝国”版图，德语至今仍称其为“诺恩堡”（Neuenburg）。纳沙泰尔依山傍湖，瑞士最大的湖泊——纳沙泰尔湖荡漾在城南，像一轮弯月把城市拥在怀里。
老城位于肖蒙山坡（Chaumont Slopes），大都是11?18世纪的老建筑，有很多中世纪的石砌建筑，尤其是那些悠长狭窄的石板路，几百年来已被踩得坑坑洼洼，让人感到时光雕琢的强大力量。湖畔的新城则以公共建筑和政府机关为主，大学、剧院、图书馆、展览馆、州议会和市政厅等都建在这里。
纳沙泰尔虽然不像瑞士其他大城市日内瓦、苏黎世那样有名，对中国却至关重要。
由于“纳沙泰尔州议会”1993年通过了专门针对中国商人和企业的优惠法律，20年来吸引了国内数十家国有和私营企业落地投资，一些工程建筑、矿山开采等大型国企也在纳沙泰尔安营扎寨，长期从事城建、石矿等重大项目，并纷纷将欧洲总部设在这里，其目的非常明确，因为纳沙泰尔距离德国、法国、奥地利都不远，还能辐射捷克、匈牙利、比利时、意大利等国，对渴望走出国门且日渐崛起的中国企业而言，这座城市无疑是块风水宝地。
徜徉在老城的心脏
纳沙泰尔城初建于公元1011年，当时统治汝拉地区的“勃艮地公国”末代国王鲁道夫三世（Rudolf III）把纳沙泰尔湖及湖畔山地封给自己的妻子伊尔曼佳德（Irmengarde）作为领地，并为她修建了一座城堡（Chatel），恰巧城堡所在的那条路名为诺伊（Rue Neu），久而久之，人们就把这两个名字合在一起，称为Neuchatel。
一千多年风雨过后，当年名噪一时的“欧洲佳人”伊尔曼佳德和她的城堡早已湮没在历史深处，现在的城堡由普鲁士人在1707年重建。拿破仑横扫欧洲大陆时，城堡作为战利品赏给法军元帅路易斯·亚历山大·贝尔蒂埃（Louis Alexandre Berthier）。
1815年4月27日，顶着“纳沙泰尔亲王”头衔的贝尔蒂埃突发狂症，从城堡碉楼一跃而亡。从那以后，城堡便戴上“凶宅”的帽子一直荒废。直到1848年纳沙泰尔加入瑞士联邦，城堡才作为州政府办公场所重新启用。
站在肖蒙山坡，周围布满红瓦石墙的老房子和曲折迂回的小巷，山下则是浩渺的纳沙泰尔湖，瑞士最古老的教堂钟楼高耸在湖岸，像一位步履迟缓的守护神。这座城市的历史以及历史动荡带来的沧桑，都镌刻在钟楼的红砖泥缝里。
从城堡向下步行5分钟，是著名的德霍比桃街（Rue de l'H?pital），从这里向西就是老城中心阿勒广场(Place des Halles)，纳沙泰尔的所有繁华都集中在这里。从广场向四面八方辐射出去的小巷里，大多是两三百年前混合着哥特和罗曼风格的建筑，砌墙的淡黄色石块采自几十公里外的如拉石矿。
为了遮盖历史的风化痕迹，花朵和青藤遍布老城，如果一楼开店售货，二楼的露台肯定会垂下一丛鲜花；如果坡道的古墙斑驳脱落，肯定会爬满紫色牵牛。即使长期荒废的无主旧屋，为避免煞风景，也会用各种各样的大幅壁画进行美化。和欧洲所有精致小城一样，纳沙泰尔没有大型商场，也没有沃尔玛、家乐福、阿尔迪这样的连锁超市，纳沙泰尔人更喜欢到阿勒广场周边诸如Serum、Diesel等名品小店购物，既悠闲又惬意，很有在北京什刹海、小西天、百花胡同扫街逛店的感觉。
事实上，这里确实有5家北京人开设的店铺，主要经营中国高档丝绸服饰，国画、玉雕、陶瓷、木器等艺术品以及北京特有的雕漆、螺钿、景泰蓝等工艺制品。由于最近几年欧美经济很不景气，瑞士格外看重中国这个“金砖国家”，相继推出一系列招揽中国游客和资金的措施。
纳沙泰尔首当其冲，在投资移民、购房落籍、经商惠签、金融环境等方面对中国大开绿灯，借此吸引中国新兴资本阶层进入纳沙泰尔，达到恢复经济活力的目的。而随着中国资本的相继进入，老城越来越多的陈年大宅和古堡易主给华人——改建商务公司的不在少数，但更多古宅被低调的中国富豪当作“隐居所”。
钟表店与旧书屋
阿勒广场周边坐落着很多钟表名店，尤以广场尽头的杜特雷索尔路（Rue du Tresor）数量最多，国人熟悉的品牌豪雅、天梭、帝舵、美度、浪琴、万国、百年灵、欧米茄等随处可见，不为大众熟悉的高端品牌诺时（Louis Erard）、君皇（Concord）、康斯登（Frederique Constant），以及最受本地人喜欢的独立制表品牌昆廷（Quinting）、卡乐卡（clerc）、麦哲伦（Magellan）、法穆兰（Franck Muller）等也应有尽有。
走在这条几米宽的路上，不用推门进去，只消站在街边面对橱窗里琳琅满目的时光机器，就会生出一种“不知今夕是何年”的恍惚感。从地理位置看，纳沙泰尔不在瑞士“钟表谷”内，但就历史而言，它却是瑞士近代钟表产业的摇篮——举世无双的制表大师宝玑（Breguet）故居就在纳沙泰尔湖畔的一栋老房子里，我千询万问后终于找到地址，遗憾的是“宝玑故居”并没有对外开放，我只好对着门上手掌形的拉手长叹一声。
因为身为宝玑的故乡，瑞士的标准时间遂以纳沙泰尔“钟表实验室”的天文时间为准，纳沙泰尔也因此被称为“时间之城”。尽管2000年以来瑞士钟表行业经过两次大规模洗牌，但这里至今仍是众多知名钟表品牌的总部所在地——包括艾比（Ebel）、浪琴（Longines）、卡地亚（Cartier）、布尔加里（Bvlgari）、摩凡陀（Movado）和肖邦表（Chobard）等多达二十几家，世界规模最大的珠宝腕表帝后（Delaneau）也把研发室和工厂建在这里。
10年前，纳沙泰尔一流腕表的主要购买者还是欧美人，如今风水轮流转，不仅中国游客成为最大消费者，更有来自上海、温州等地的“中国热钱”大量流入，以购买股权、整体并购或买断总代等方式，让纳沙泰尔的钟表行业具有“中国血统”——著名腕表品牌积家（Jaeger）早在2008就已经接受了中国资本。
杜特雷索尔路上有一条很短的岔路伯瑞顿街（Rue Breton），大约只有五六十米长。小街尽头有一家名为阿尔巴（Alba）的旧书店，面街的两个橱窗，一个摆放着法文为主的旧书刊，另一个摆放各类影碟，其中竟然有一套《毛，一个影响中国历史的人》（Mao Une Histoire Chinoise）DVD纪录片。
推门进去浏览，把我吓了一跳，英国大文豪查尔斯·蓝姆的（Charles Lamb）《伊利亚随笔》(The Essays of Elia) 1841年初版本、手工装帧的伊恩·弗莱明（Ian Fleming）首部007小说《Dr. No》1957年初版本以及1907年牛皮封面初版本《爱丽丝漫游奇境记》等珍贵的图书都有，定价高达几百至上千瑞士法郎。我买不起，甚至连让老板从柜橱里取出来抚摸一下的勇气都没有。对我这等书虫来说，一生能见到这些比自己年龄古老几倍、几十倍的典籍已经足够——按照佛家的说法，拥有是圆满，没有则是福气。
旧书店坡下不远竖立着纳沙泰尔剧作家弗里德里克·迪伦马特（Friedrich Derrenmatt）的雕像。他生前写了《法官与刽子手》《诺言》《罗慕洛斯大帝》《老妇还乡》等很多作品，但瑞士人并不买账：正值“二战”后欧洲痛苦的“疗伤期”，迪伦马特以空想和喜剧调侃人生，自然遭到大众抨击，纳沙泰尔人甚至骂他是“无视战争伤痛的冷血动物”！
随着时间的流逝和文明的进步，近年人们又重新审视那些作品，赞扬他是“非历史的历史剧”的开山鼻祖，数不清的荣誉开始落到他身上，当年的“冷血动物”转眼变成“时代先驱”——历史的报应来得如此之快，昨天泼到你头上的脏水，明天就变成一道光环；曾经砸在你身上的石头，来日也能化成一座丰碑。
哲思在湖里荡漾
像纳沙泰尔这样融湖光山色为一体的小城，别说在瑞士，就是走遍整个欧洲也不多见，而湖畔更适合哲人思索人类与自然的关系。18世纪，欧洲启蒙思想家让·雅各·卢梭（Jean Jacques Rousseau）和西方现代哲学的创始人尼采（Friedrich Nietzsche）都曾在湖畔留下了足迹。
作为“法国大革命”的启蒙者，“开启欧洲思想天窗”的卢梭实在是个怪人，他不仅敏感多疑，而且行为孤僻，在他身上，所有“思想家应该具备的矛盾”都得以充分体现。他出生在瑞士日内瓦，却心甘情愿以法国人自居；他对歌剧切齿诅咒，却忘了自己当年就是凭借一部《乡村卜医》的歌剧一举成名；他一边给欧洲人灌输“平等、博爱”的思想，一边悄悄把自己的5个孩子抛弃给了育婴堂。正是因为这一点，他遭到欧洲思想界的集体围剿，巴黎市政当局也于1760年4月对他发出了通缉令。走投无路的卢梭只好逃到纳沙泰尔郊外小村莫蒂埃（Mortier）避难，没想到，本以为找到世外桃源的卢梭只隐居了5个月就被人认出。9月的一天深夜，“冰雹似的石块”扔进卢梭的院子，他跑了十几里路来到纳沙泰尔湖，寻到一艘小船，趁着月色向湖心猛划，直到精疲力竭，才躺下抬头望月。他后来在《漫步遐想录》里写道：“我跳上一只小船，一直划到湖中央，船随水漂流的时候，我快乐得浑身发抖，暗自庆幸逃出了恶人的魔掌。”
下午5点多，纳沙泰尔湖面涌起一层淡淡的薄雾，凉气也随之而来，湖畔玩耍的孩子纷纷回家，野餐的人们也收拾东西准备离开，只剩下相拥相偎的情侣面向湖水诉说绵绵情话。湖岸的罗伯特康德瑟路（Quai Robert Comtesse）尽头有座伸往湖里的尖岬，大约五六米宽，二十多米长，用坚固的花岗岩筑成，当地人称之为“尼采角”（Cape Nietzsche）。
1869年2月，年仅24岁的尼采被瑞士巴塞尔大学聘为教授。5月17日，他前往鲁塞恩探望音乐大师瓦格纳（Richard Wagner），被拒之门外。尼采没有回学校，而是经布格多夫（Burgdorf）来到纳沙泰尔，他的马车夜半时分驶进驿站，意气风发的尼采没有丝毫疲惫，深一脚浅一脚地走到湖畔，站在尖岬上眺望暮色沉沉的纳沙泰尔湖——满城皆睡，唯他独醒，这也许是天才与凡人的根本界限。
现在的尼采角已经不复当年的模样，为了满足人们“凭栏远眺”的欲望，特意安装了一座伸进湖面十几米的悬空木桥，我多少次想走上去踏上几脚，即使无法感受哲人当年的癫狂，听听自己足音的回声也好啊！
可是桥头有一对始终向湖里探身的情侣，我不好意思打扰他们，只能站在岸上默默怀想。尼采第二次来到纳沙泰尔是1889年9月初，他妹妹弗洛琳从意大利接他返回德国，马车带着“悲观的气氛”横穿瑞士，一场大雨把他们羁留在纳沙泰尔，他们在“湖畔的阿尔卑斯旅馆”（Alpes et Lac Hotel）住了两晚。这时的尼采无论身体还是意志都无法与20年前相比，他患有中风、眼盲和精神分裂。9月7号上午，尼采强打精神，拄着手杖来到纳沙泰尔湖边，用他模糊的视力旧地重游。尼采住过的那家旅馆如今还在，只是老板已经换成一位北京投资者——除了将一楼改为“美景中餐厅”，其他一切都保留着一百多年前的样子。
