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最新一期“CR Fashion Book”的封面是导演Gus Van Sant拍摄的乌克兰芭蕾舞蹈家Sergei Polunin舞动的身形；另一封面则是一只有着超高鞋跟、芭蕾舞鞋样式高跟鞋的特写照片。毫无疑问，杂志这一期的主题将紧紧围绕着芭蕾舞展开。
主编Carine Roitfeld介绍到，自己一直对芭蕾舞演员的身材、舞蹈音乐以及俄罗斯芭蕾传统深深着迷。巧合的是，春夏号“Fantastic Man”也找来美男子芭蕾舞者Roberto Bolle，穿着西装摆出劈腿、下腰等舞蹈姿势来拍摄大片；今年四月号的美国版“VOGUE”更邀请了摄影师Annie Leibovitz和莫斯科大剧院首席芭蕾舞者David Hallberg以及一群穿着Chanel高级定制服的模特们进行大片拍摄。在大片的前言中，杂志还特意注明这一组摄影是献给正在华盛顿国家画廊举行的“Ballets Russes舞团”主题展览。又一次，时尚界开始向芭蕾舞寻求灵感。
上述提到的Ballets Russes舞团是最早带给时尚界冲击与震撼的芭蕾舞蹈团体。无论是舞者们精湛的舞艺，还是充满创意编排，亦或是异域风情十足的戏服设计，都对当时的巴黎社会造成了震撼，进而对时尚界产生深远影响。从此芭蕾不再仅仅是一种舞蹈类别，更成为了一种先锋艺术形式。
负责舞团戏服设计的人名叫Leon Bakst。他原本是一名俄国插画艺术家，后期被Sergei Diaghilev选中为芭蕾舞者们设计戏服。Leon Bakst舍弃了传统芭蕾舞裙的样式，反倒是从中东地区吸取灵感，设计出色彩斑斓、廓型宽松的舞蹈服装并在上面布满了串珠、闪片等华丽装饰。曾在Leon Bakst手下工作过的设计师Grace Lovat Fraser对《卫报》记者回忆道：“Leon Bakst单为一出舞剧就设计了近千套戏服。他在戏服设计上的态度也十分坚定：草图上的那些装饰必须是实打实地缝上去，不能只是在布料上面画出相同的图案来敷衍了事。”
受Leon Bakst戏服设计影响的时装设计师不计其数：有着“时装之王”之称的Paul Poiret依据舞团异域风情浓厚的装扮，设计出了宽松、自然下垂的土耳其裤，也就是我们常说的灯笼裤；Yves Saint Laurent1976年著名的俄罗斯风情系列，也是在向Leon Bakst的作品表示致敬；当下，Leon Bakst倡导的装饰艺术和配色技巧，也时常在John Galliano、Erdem等设计师的作品中出现。
当然，Leon Bakst的设计在芭蕾舞服发展中属于独树一帜。最正统的芭蕾舞服还是传统人们印象中蓬蓬裙一样的洁白纱裙。无需做太多改变，依旧叫人印象深刻。《欲望都市》中，主角Carrie Bradshaw穿了无数的大牌时装，但最吸引人的，始终是片头用淡粉色背心配上芭蕾舞裙的打扮。2010年Marc Jacobs春夏时装秀上，设计师则是想出了“芭蕾舞者傍晚归家”这样的主题。而最适合演绎这种主题的，莫过于有着多年芭蕾舞经验的模特杜鹃了。值得一提的是，扮演Carrie Bradshaw的Sarah Jessica Parker和杜鹃一样，都曾学习过芭蕾舞，因此小腿线条不像其他女演员、模特那样纤细，不过倒也使得她们在演绎高跟鞋时，有着别样的力感美。
受芭蕾舞鞋启发而设计出的时装鞋则走向了两个极端：一种是Audrey Hepburn在电影“Funny Face”中常穿的那样的柔软平底鞋；另一种则是Christian Louboutin极力推崇的超高高跟鞋，叫穿着者足弓完全的隆起，呈现出设计师口中的“高潮般地性感”。
Selfridges百货公司创始人Harry Gordon Selfridge曾在自己的百货公司里为舞蹈家Anna Pavlova设计了单人主题橱窗——这可是连电影明星们都享受不到的待遇。设计师们也心甘情愿为芭蕾舞演员们设计舞服。早年Coco Chanel便为”Le Train Bleu”和”Apollon Musagete”两部舞剧设计了戏服，而Karl Lagerfeld也在2009年时动用了Chanel旗下多个工坊的珍稀羽毛、面料，为英国国家芭蕾舞团的首席舞者Elena Glurdjidze设计了表演服装。不过作品虽美，但Karl Lagerfeld却忽略了一点：服装要以方便舞者舞动为前提。整件舞服过重，对于娇小的Elena Glurdjidze是无奈的负担，颈部的羽毛装饰也时常妨碍了她摆出特定动作。Rodarte品牌的姐妹花设计师在2010年为电影《黑天鹅》设计了两套芭蕾舞服：一件洁白无瑕并有着绒绒细毛作为装饰，象征着女主角早期的单纯无辜；另一件则是Rodarte擅长的暗黑恐怖风格，暗示着女主角已经释放出潜在邪恶的一面。
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