S廓形是解读2013年春夏季最重要的关键字，同时它也可以被看成一个关于女性的命题，既和性有关，也和装饰有关
Christian.Y
[ 2013春夏的天桥，S廓形被各大设计师用各种方式应用于不同系列，其涵盖的品牌跨度之大，令人惊讶 ]
S形的服装廓形既包含了时装改变人体的最初诉求，同样也倾诉了服装审美的性别差异，从16世纪紧身胸衣和裙撑的诞生开始，到实用主义统领一切的当下，S廓形在女性身体上的表现或许有着不同的风情，但有一点始终未变，那就是它始终展现着女人对美的终极向往。
曾经的S廓形
所谓的S廓形，指的是通过服装的结构设计或者装饰设计，完善女性胸部线条和臀部线条，从而为女性身体带来鲜明的S形外观。关于这种廓形最初形成的原因，按照服装心理学的解释，同“异性吸引”和“装饰学说”有着千丝万缕的关系——臀部和胸部突出、丰满的线条，象征了良好的生育能力，在卫生条件和生活条件相对滞后的古代，新生的婴儿、充足的人口，无疑是家庭、民族兴旺的前提。这种收紧腰部、夸大下身线条的方法虽然远在古罗马时期以及中世纪时期就有了最初的形态，但直到16世纪的文艺复兴时期，伴随着紧身胸衣和裙撑的发明，才算成形了。紧身胸衣自此成为独立的服装品类，它们按照软硬程度可以分为两种，软型的材质使用布和鲸须为主，而硬型的则可能会用到铁丝、木板等非常不符合人体工学的材料，对女性身体造成极大的伤害。
所以，紧身胸衣从诞生的第一天开始，便注定了是一部充斥着血与泪的历史。由于伊丽莎白女王的推崇，她自己曾特制33厘米的紧身胸衣，并且规定只有33厘米以下腰围的女性才准许进入皇宫，这种残酷的时尚风靡了欧洲，亨利二世的王妃腰围为40厘米，而法王的妹妹腰围仅为37厘米。与紧身胸衣的无限小形成对比的是裙撑的无限大，16世纪的裙撑大致可以分为三类：西班牙式、英国式和法国式，西班牙式的和英国式的比较接近，都是使用逐圈加大鲸须或者金属丝与衬裙缝合起来，从而形成膨大的外观，两者的差异在于西班牙成锥形而英国成椭圆形。法国式的和前两者完全不同，由于只是在腰臀部增加环形填充物，在外裙的包裹下，同样可以达到增加体量的视觉效果，而且法国式更利于人活动，所以当人们在进行骑马等户外活动时，法国式广泛地使用着。
近代廓形鏖战
从紧身胸衣和裙撑登堂入室的16世纪，到其依依不舍地退出历史舞台的20世纪初的前10年，S廓形的女装随着历史的变迁，时而变得夸装到让人愤怒的阶段，时而又退缩到腼腆的形态。在浩瀚的历史中，有两个时期因为具有璀璨的意义，因而不得不提。首先是，18世纪的洛可可时期，由于骄奢、享乐是整个社会主旋律，也在皇宫贵族的热烈追捧下，时装风格的演变达到了“畸形”的程度。到18世纪三四十年代的时候，巴尼尔式(Pannier)式的裙撑已经发展成了双巴尼尔式，有的周长可以达到5.5米，配合薄透的衣服和穿着者无节制的节食、减肥，间接导致众多妇女在奄奄一息的美丽中，纷纷因肺炎或者营养不良而告别了人世。其次，20世纪初的10年，由于新艺术运动的思潮统领了当时的社会，崇善自然、植物、曲线、动感、细腻的审美情趣也注入了女装的审美。尽管这种非常典型的侧S造型，与19世纪七八十年代的胸衣(Bustle)有着一定的关联，但这个时期，裙撑已经取消，紧身胸衣更加健康，所以营造的女性曲线也非常自然。现代时装的开山鼻祖查尔斯·沃斯(Charles Worth)在这个时期开宗创派，带着两个儿子盖斯顿(Gaston)和帕奎恩(Paguin)用精致的设计，改变了时装，改变了生活。
伴随着社会文明进一步发展，女士再也不是“养在笼子里的金丝雀”，她们的时装需在足够美艳的同时，还拥有恰如其分的功能性，正当人们绝望地望着那些缺乏女性气息的时装连连摇头时，上帝把迪奥先生(Christian Dior) 送来了时装界。二战后的欧洲百废待兴，所有的女士都希望用最美艳的时装来装饰自己、点亮心灵，把整个社会从战争的阴霾中拉出来。迪奥先生的New Look师承新维多利亚风格，但这丝毫没有抹煞他惊人的创造力——收腰、丰胸、翘臀的新风貌，正是战后乃至整个50年代的主旋律，优雅重新回到了女士的时装字典上。
而到了1980年，“后巴洛克”风潮的崛起，让S廓形又扎扎实实地火了一把。但有一点不得不承认，无论是“新风貌”还是“后巴洛克”都已经不是传统意义上的S廓形，她们已经被设计师赋予了更多时代的气息、更多实用的气息，纯粹的装饰已经没有任何市场，就像当初女士抛弃紧身胸衣一样，时髦的现代女性也将不具功能性的S风格抛弃了，紧紧地拥抱着不惧任何风潮的简洁S风格。
从查尔斯·沃斯开始，裁缝不再是一个劳动身份，而是可以钉在衣服领部的Logo,可以同好莱坞明星一样备受尊敬，可以翻云覆雨、左右风潮。除去我们已经提到的迪奥，还有众多设计师都是S廓形这种浪漫主义设计倾向的忠实拥护者。譬如约翰·加利亚诺 (John Galliano) ，虽然现在的他已经不再代表Dior的灵魂，但他曾经创造的作品，却永远留在了时装史上。同样，如今的Givenchy已经和浪漫主义没什么关系，但是当年纪梵希(Hubert de Givenchy)却着实是一位浪漫主义大师，他为奥黛丽·赫本制作的时装，处处洋溢着浓浓的曲线美感，无论是《甜姐儿》还是《蒂凡尼的早餐》，唯美、优雅是核心中的核心。
在新一辈的设计师中，扎克·珀森(Zac Posen)是最具代表性的，无论是好莱坞明星，还是中东富豪，都十分钟情于扎克·珀森式的梦幻设计。他的作品常常唤起我们对于经典电影中那些金发女郎的记忆，譬如《后窗》里格蕾丝·凯利、《甜蜜生活》里的安妮塔·艾克伯格。
“S”小姐的天桥
2013春夏的天桥，S廓形没有像1960年代那样如日中天，但却被各大设计师用各种方式深深地藏在了各个系列中，它涵盖的品牌跨度之大，令人惊讶：从传统的Oscar de La Renta到在街头风格中玩尽各种讽刺与幽默的Dsquared 2，再到时髦人士人人都爱的Marni，再到将西西里风情玩到疯狂的Dolce & Gabbana，我们总是能在不经意的一瞬间看到弥漫着浓浓女人味的S风情。由莎拉·伯顿(Sarah Burton)接掌的Alexander McQueen从秘鲁画家阿尔贝托·巴尔加斯(Alberto Vargas)香艳的作品中，找到了创作的激情，再将自己独有的女性气质融在了亚历山大·麦昆的鼎盛风格中，那些火焰般灼热的红色、黄色搭配紧收的腰身，就像是呼啸而过的女王蜂一样。
奥斯卡·德拉伦塔(Oscar de La Renta)无论哪一季，没有个把收腰、丰胸的廓形是说不过去的，作为最像法国设计师的美国设计师，奥斯卡将美国中产阶级热衷的矜持的优雅发挥到了极致，就像《绯闻女孩》中Lily van der Woodsen一角所代表的风格一样。对于Dolce & Gabbana而言，是否能真正穿在身上，并不重要，重要的是一个梦想，一个回归家乡、回归西西里家庭生活的梦。压轴出场的竹编式S廓形裙装，我们都不知道如何去定义它，是条裙子还是一件工艺品？但有一点可以确认，每个人都会喜欢它，尽管它缺少实穿的可能性。
喜欢玩幽默的Dsquared 2从彼得·林德伯格1990年为《Vogue》拍摄的大片中，找到了创作的灵感。整个主题和浪漫主义并不是很亲近(毕竟那张照片本身就是朋克风潮的代表)，但这两位有心的设计师，用最具S风情的大裙子搭配军帽的造型，让这个系列画上了圆满的句号，让彻底的浪漫和彻底的街头相拥而泣。与上面这些品牌有着巨大差异的Marni，在这一季创造几个非常有现代意义的旖旎造型，康秀露·卡斯第里奥尼 (Consuelo Castiglioni) 将自己“更干净、更清新、更轻盈”的理念与S廓形相结合，时髦的腰部装饰和垂坠的下摆，让这种时装样式大大地往前迈了一步，同时却拥有着克里斯托瓦尔·巴伦西亚加(Cristobal Balenciaga)式的简洁与力量。
S廓形是解读2013年春夏季最重要的关键字，同时它也可以被看成是一个关于女性的命题，既和性有关，也和装饰有关，和女权与反女权有关。它和每一个坚强自信的女性有关，因为这个廓形本身要表达的其实是关于“如何生活以及如何更好生活”这样一个永恒话题。
责任编辑：魏钦涛 SF098
