崔彦怡
时尚界的中性风愈演愈烈，单单一个Unisex就能阐释出多种形式的中性理念，女装趋于硬朗，男装张扬阴柔，无论是黑与白的极致还是缤纷多彩的渲染，都逃不出设计师对“中性”字眼的风格定位。究竟是什么因素让设计师对中性风格如此痴迷？当下的流行时装，又是怎样的被中性化呢？
1 去奢就简的高雅
追求简单、实用与自由的精神，虽然与时尚界繁复堆砌的重工派相背离，却悄悄拉近了年轻人的心。不屑于奢华而又于细节中见诸高雅的设计，正是为时装与人沟通搭建的桥梁。
游弋于黑、白、灰世界，而又拒绝偏执男性化的Alexander Wang，在中性风潮愈演愈烈的今天，已经大刀阔斧地裁出了“坚强女孩”的裙摆。追求简单、实用与自由的精神，虽然与时尚界繁复堆砌的重工派相背离，却悄悄拉近了年轻人的心。不屑于奢华而又于细节中见诸高雅的设计，正是为时装与人沟通搭建的桥梁。
曾几何时，女性顾客厌倦那些看上去温柔可欺的“软”时尚：泡泡纱袖，荷叶褶边，贴缀的花朵，五彩缤纷的印花……她们需要更强大的时装，让内心也武装得强大起来，这恰恰是Wang所追求的中性理念，过多的色彩与繁复的装饰都是灵感的枷锁，正如他所说：“我想做一些乐观的东西，纯洁的东西。”
在2013年Alexander Wang春夏时装秀上，我们看到了他一贯钟爱的美式运动风格，模特们虽不能踩着滑板重演设计师儿时的欢愉，却也能通过特立独行的动感元素，像宽大的袖身、撕裂又缝合的衣片以及网球服等灵感元素，演绎出当下女性的强势之美。Wang的聪明体现在设计中，他没有把注意力过分投入到中性形式上，相反，精湛的细节处理，让Model的每次转身都如慢镜头般华丽回放，面对这样一个散发着中性酷辣气息的女孩，我们没有理由不细细打量一番……
很显然，Alexander Wang这股中性劲风深得人心，于众多体育竞技中博采众长，是他的优势；用黑白灰调制出千滋百味，是他的特色；那么剩下的，无论中性耍酷还是反衬性感，就看穿着者需要怎样驾驭它了。
在旅行中采撷灵感，何尝不是上帝给你最惬意的启迪？对于这个享誉全球的奢侈品工厂而言，从不起眼的马具店开始，Hermès便秉承了旅行的主题，以游历列国为乐，以创造异域风情为趣，让穿衣行走的世界交汇出更多的时尚轨迹。2013年初Hermès北京国贸商城专卖店重新装葺，Hermès公司特别推出了极具视觉感染力的2款TRUNK行李箱MALLE COFFE贵重物品保险箱及MALLE VESTIAIRE衣物箱，设计优雅简洁、经典与时尚风格兼备。而在充斥着中性思维的女装领域，Hermès所坚持的设计理念，更是需要旅行作为支撑点，不论是一件男女皆宜的的塞拉普针织毛毯披肩，还是隐匿于宽大长袍下的摩洛哥风情，都是经过艺术提纯的旅行缩影。
尽管在Lacoste创意总监Christophe Lemaire接替Jean Paul Gaultier之后便受业界争论，很多人认为，没有了Gaultier的Hermès就像被法国鳄鱼附体，优雅派冠上了运动风。
但殊不知品牌在2012年的主题诠释和设计理念更多在于时间。“任何时尚方式的创新都不及游牧民族的迁徙和在时光中沉淀气质来得时髦”，相信Lemaire的这种态度放在2011秋冬系列之前也照样成立。
品牌的中性灵魂没有变，无论是Gaultier时代挥舞长鞭、紧裹黑皮革的钢铁女骑士，还是Lemaire宽大外套下层叠内搭西装的肃穆女人，都在吐露着儒雅、简约的中性质感。
从一件束腰的军装外套或是大翻领的麂皮夹克，你就能感到鼻尖有丝丝凉意飘过，烛火飘摇的凛冽寒冬，苏联布尔什维克主义情调由此蔓延，一顶列宁帽也变成了姑娘们手中嬉闹抛起的绣球；把裤子扎进长筒靴，又让我们一下子奔到了绚烂温暖的印度，满目黄澄澄的诱人色调，Hermès的印花丝巾围成了穆斯林头巾式样，让女孩化身热情的原住民尽情撒欢……这是对旅行和时光的赞礼，中性风格自始至终贯穿在内，鲜明而刺激，让看台上的名媛主编们惊讶得把嘴张到O字型。
对于现任女装设计总监Lemaire来讲，男女通用装仿佛来得更加高深莫测些，绵延的花纹、刺绣与图案是他对东方世界的热忱，没有沉迷声色犬马，没有探求刺激的感官享受，平和、优雅、实用，是他对中性风格的认知，那些充满撒哈拉风情的沙丘色外套，以及宁静深沉的灰调套装，都成为他极具穿透力的象征。
2 浓淡适宜的折中
没有极致的黑白，也没有绝对的浓艳，在男装与女装的通道上，他通过最纯粹的织物演绎了中性的间奏。
如果自己设计的产品只是顾客用完即弃的当季潮品，那么它的未来就令人堪忧了。站在这样的角度来看，Giorgio Armani确实过人一筹——你会对它每季的产品都抱有幻想，像是流淌着银河光泽的西装与长裤，对于每个上班女郎来说都有足够的诱惑力，就算奢侈一些的高级定制，照样能脚步利落地穿入商务场合，其他品牌能做到吗？这就是老爷子的稀有技能。
在保留女性优美曲线的同时，不乏味的中性慵懒风情让它魅力丛生。没有被logo打上烙印的纯色织物，成为他手中的绝顶玩物。简单到不能再简单的辅料：有拉链就不要用扣子，没扣子可以用一字夹，只要心情舒畅，什么扣饰都没有就让它潇洒敞开吧！这种极尽随意的手法，可是需要磨砺出驾轻就熟的本领才能运用的。对于顾客来说，一款闪烁着珠光贝母色泽的外套，也许比饰满图腾印花的礼服更能让精神放松，在钢筋混凝土的天地，没有什么比让脑袋放空，更能称得上治愈系的了。
Giorgio Armani所阐述的中性理念，还是比较恰如其分的。要打造一件硬朗的西装外套，他所挑战的内涵是抽象的，譬如今年春夏的“未来感”，去年秋冬的“清晨到子夜”以及2011年的“自然力量”，正如他所说，“在时尚圈摸爬滚打了这么多年，我仍然执着地向自己提出高难度挑战”，然而要理解这样一些抽象的概念，一般设计师谈何容易？也许只有患上“强迫症”的Armani才能如此臻于完美。
没有极致的黑白，也没有绝对的浓艳，在男装与女装的通道上，他通过最纯粹的织物演绎了中性的间奏。
都说时装是设计师与品牌的联姻，那么对于Céline品牌来说，Phoebe Philo未免不是结束几段“闪婚”后终于找寻到的Soulmate（灵魂伴侣）。自2003年Michael Kors辞去设计总监一职后，Céline就像一只无头苍蝇般来回飞撞，一会是Roberto Menichetti法式古典贵族风，一会是Ivana Omazic过于商业化的衣架子，尽管每段“婚姻”结束时双方都黯然神伤，但终究令Céline重燃希望的还是回归淳朴的中性基调。
当你在茫然寻找出路的时候，也许上帝压根就没给你开凿出路。只有当一切都按照成长规律发展时，你才发现，观众所要的时尚，就是你生活的中最不起眼的细节。“坚定、强势、简化”——品牌一经Phoebe Philo接手，便立刻碰撞出微妙的火花。这个拥有三个孩子的在职母亲，如同所有成熟女性一样，向往着安逸的生活节奏。把廓型放宽松，把线条刻画明显，像她说的那样“既有雕像般的线条，又具有三维般的立体效果”，令女性无需夸张的修饰就能帅气洒脱。
这令Céline化身为实用主义的中坚分子，任何概念性的主题，都与品牌格格不入。对于中性风格的拿捏，设计师更显得轻车熟路：简约的皮质T恤，刀锋般笔直的百褶裙，随意缠绕的披肩以及尺寸肥大的缎面长裤……一切都在率性型格中轻松触及女人坚强的内心。作为一个成熟的女人，最冷静的中性风格，正是恰到好处的强势，就像你夸赞一个穿着西服的姑娘一样，“坚持自我的你真的很酷”，而不是“你真的像个男人”。
3 出神入化的元素
在独特的秀场布景与涤荡灵魂的电子配乐下，你会被Rick Owens强烈的中性风格所感染——混淆性别的色彩与款式，让人捉摸不透的中性元素，就像今年春夏秀场上，那些薄如蝉翼的层叠织物，清晰又模糊。
站在顾客喜好角度上来看，Rick Owens绝对是让人又爱又恨的年轻品牌。自2001年崛起开始，哥特式的黑暗便环绕他整个设计灵魂，简约到只用纱布缠裹的衣服，却能塑造出不食人间烟火的仙灵味。但是，它太偏执戏剧化了，就像设计师本人一样，纠葛于宗教、异形而忘记了穿衣的根本。酷似围裙般长短不一的裙子，成为他每季必点的开胃菜，但是，对于任何一个身处都市的男人来说，你都无法说服他穿上这样的作品。
显然，Rick Owens是一个颇有深度的设计师，他的思维抽象又具体：他喜欢仙风道骨般缥缈的纯净，在2012年的秋冬系列上，他鲜明地指出了长裙的灵感——西藏僧人的长袍，拥有深邃的哲学美感，同时又超越了单一的美学范畴。如此矛盾又立体的思维，推动他的女装系列赢得了不断的赞赏，但同样手法运用在男装领域，便混乱得一塌糊涂。
男人的感性因素总是比女人少一些，或许那些在看台上为他由衷喝彩的男人，也不晓得这样一件“女人的衣服”拿到台下该怎么穿。在独特的秀场布景与涤荡灵魂的电子配乐下，你会被Rick Owens强烈的中性风格所感染——混淆性别的色彩与款式，让人捉摸不透的中性元素，就像今年春夏秀场上，那些薄如蝉翼的层叠织物，清晰又模糊。或许他是一个未来主义诗人，至少在如此现实的当下，我们还无法理解他所追求的时髦境界。或许他只是一个空想症患者，在潮流大步前进的当下，他还固步自封而顾影自怜？
对于一个历史悠久的品牌来说，设计师的更迭犹如一场刺激的传话筒游戏，最初Givenchy本人这样阐述设计的精髓：“真正的美是来自对传统的尊重，以及对古典主义的仰慕”，而如今，眼看着各类怪咖们对Givenchy的痴迷有增不减，而传统男士却无法接受的局面，相信抹去商标的Givenchy，就连创始人也感觉如此陌生了。
曾几何时，我们对奥黛丽·赫本时期的Givenchy是那么仰慕和渴望，而穿上西装的男人也如上流贵族般绅士。如今，抛开女装系列时不时以露点来挑战低俗不说，单单男装被裁出女人腔，让人看了就避之不及。从2010年开始，我们就看到设计师对中性风格的偏激：一个个腿部线条健硕的男人，穿着打底裤与短裙在秀场上放浪形骸；紧接着披上了女人最爱的豹纹，让开到深V的西装马甲变成了所谓的性感招牌；换上蹩脚的过膝靴，走路都难打弯的膝部，可想而知连最基础的配饰都不实用……去年春夏Givenchy推出的热带植物印花系列，的确让人们看到了一丝小清新的曙光，然而当人们夸赞设计师终于开窍后，那些胸膛上顶着诡异玛利亚的牛头人，又袅袅仙气地飘来了，这下让许多对Givenchy抱有幻想的时尚人士坐不住了。
虽说当下的年轻人热爱尖锐的时尚，但一味追求形式化的中性风潮，就算再大牌，也可能有被中坚力量轰下台的一天。对于不乏怪点子的Givenchy来说，如果把诡异转化成逗趣，把形而上的中性化为精神层次的阴柔，相信品牌的发展也不会越走越窄以至于钻进牛角尖。
4 孔雀革命的回归
我不可能让男人淹没在姹紫嫣红的春夏，同样在秋冬，也不会把他们变成浓妆艳抹的火鸡。Gucci眼中的“孔雀男”，在注定张扬的季节必然惊艳开屏。
如今，春夏已不再是女人的独占地盘，早已厌倦呆板线条与沉闷色彩的男人，也渴望拥有一片舒展天地，酷似上世纪60年代“孔雀革命”，弥漫着女性化气息的明艳色彩对男装造成了巨大冲击，而当下，这股中性风潮又强势回归，Gucci便是成功的领头军。
身为女性设计师的Frida Giannini，在理解男人所需要的尊严与虚荣同时，也为那些冒险分子提供大胆的中性范本。在2013米兰男装周上，Gucci异军突起，独挑色彩大军，为观众献上了缤纷的视觉盛宴。略显青涩面孔的男模们身着苹果绿、鹅黄以及电光蓝色西服、衬衫，一反深邃儒雅的绅士风格，犹如俏公子般带着欢快的步伐向春天迈进。突然不按常理出牌的Frida Giannini，是否早已忘记了她斩钉截铁的宣言？“我会将‘夸张’二字从Gucci的词典中一笔勾销！”如此极尽明艳的时装色系，难道不算吊足怪咖男的胃口吗？
其实，这并不是Frida Giannini空穴来风的念头，偏于中性的设计理念已经在她心底蛰伏了很久，从2006年接手Gucci以来，她就不断尝试着用女性思维来理解男装的阴柔，富有光泽的罗缎、廓形紧窄的西装、长及脚踝的瘦版西裤、经典女士千鸟格以及文艺腔的植物图腾……都成为她不断触及的中性元素，然而身为女性设计师，她也有很大的顾虑：添加了女性细节的男装，是否被顾客所接受？她害怕这一切都沦为“脂粉气息”和“娘娘腔”的负面托词。因而，对于敏感的她来说，中性风只是一个大胆的尝试，偶尔换一下口味何尝不是生活的美好？即兴过后，在2013年秋冬男装上，她又用雅痞气息的军装平衡了中性的浓烈。
我不可能让男人淹没在姹紫嫣红的春夏，同样在秋冬，也不会把他们变成浓妆艳抹的火鸡。Gucci眼中的“孔雀男”，在注定张扬的季节必然惊艳开屏。
一直打着“绅士”标签的Salvatore Ferragamo，在2013年春夏来了个乾坤大挪移。或许这次真的是惹恼了设计师Massimillano Giornetti，想想从2010年接手品牌后就一直不温不火，自认为灵感迸发的创作，却被顾客斥为平淡无奇，而这套颠覆系列似乎正在传达着他内心的愤怒，你不相信我？那我就给你点颜色看看！
当五彩缤纷的时装映入眼帘时，相信有一半人都在质疑：是不是糊里糊涂进错了秀场？色彩顽皮得不着边际，与之前考究深沉的绅士风格大相径庭，整个秀场与看台仿佛是冰火两重天，台上如火如荼地表演着，台下则是穿着肃穆古板的“时尚达人”……庆幸的是，这次Massimillano Giornetti抓住了时尚脉搏：娇艳如糖果般的色彩，男模们穿着运动鞋潇洒地走向观众，运动风贯穿整个系列，活泼俏皮的中性风情被他们演绎得淋漓尽致。的确，这场秀过后Salvatore Ferragamo收到了不错的反响，那些被设计师戏称为“维生素”的高饱和色调，成为今季与Gucci并肩作战的中性icon。
运动风一直是近年来持续升温的主题，像是潜水服、网球服、马术服等等，都是大牌设计师眼中的宝贵灵感。然而，谁也没想到Salvatore Ferragamo竟把女性化的色彩与男士运动风格相结合，这是一个铤而走险的尝试，如果没有精壮的男模、巧妙地细节处理以及水彩渲染，也许这场秀会变得啼笑皆非、不伦不类。
责任编辑：魏钦涛 SF098
