看风景固然是徒步旅行的目的之一，但在不丹这个有着“雷龙之乡”美誉的神秘国度，徒步旅行可以说是一种终极的选择
高翰/编译
地理上的不丹，是一个孤立而隔绝的国度，几乎大半国境线都围绕喜马拉雅山这座天然屏障展开，而它在政治上同样采取孤立主义——1974年才迎来第一批旅行者，整个国家1999年才开始有电视。作为一个旅行目的地，不丹与其他更早拥抱西方文明的亚洲国度相比显得困难重重，然而，它也有令人惊喜的一面。尤其对于热爱徒步旅行的游客，选择这个有着“雷龙之乡”美誉的神秘国度绝对没有错。在不丹，徒步旅行可以说是一种终极的旅行方式，它让我们心中充满欣喜，同时也令我们获得了与此前所经历的每一趟旅程都不同的意义。
我们在卓木拉日峰（Jomolhari）海拔4044米处的草地上安营扎帐，把这个营帐作为为期一周的环形路线的中间点。此处风景秀丽而奇险，身后不远就有古时僧侣留下的石墙、筑堤、城堡，如今均已废弃不用，沿着这个视角远望，可以非常清楚地看到卓木拉日峰7326米处的积雪。
以海拔2600米处、靠近帕罗山（Paro）的北麓山脉为起点，我们展开了纵横山间的旅程。开头的这段路基本上是沿着帕初河（Pa Chhu）向上行走，峡谷内植被丰富，我们不得不在茂密的常青栎、红桦与蓝松林之间穿行，随着海拔渐渐升高，植被的数量也逐渐减少，森林被零星的灌木丛取代，眼前所见的植物以蔷薇果、刷把草居多。等到我们以较快的速度到达营地时，山间的风景已变为荒凉的草场与突兀的岩壁这样一种组合。
同尼泊尔著名的徒步线路相比，行走于不丹山间显得较为孤寂，也不容易获得补给与休息。这里没有为旅人提供餐饮的茶室，也少见村庄，因此一切必需品必须由上路者自备。脚下的每一寸山路，可以说都不是为徒步旅行者专设的，沿线没有路标，也没有看景台等基础设施，但是对于当地人，这条路是前往不丹北方，乃至西藏的唯一通路。在夜幕降临后，我们在营地里听到了马匹、小贩经过的声音，他们是要躲避检查、趁夜前往西藏。出于安全方面的考虑，我们的小分队成员除了我与女友之外，还纳入了一名向导、一名厨师、一名马夫和三匹马。而在整整一个星期里，我们只遇到了三名来自美国的旅行者，与他们九匹马的阵容相比，我们的队伍可算十分精简。
由半山向高地穿越的这几天，行程变得十分有规律——每天步行不超过七小时，下午会在暖暖的阳光里喝茶，一边吃饼干一边看落日移向山峦西侧，直到室外的温度骤然凉下来为止。值得一提的是，我和女友两人是在11月中旬、踩着秋天最后的影子前来徒步的，因为这样的缘故，在山中露营的那几日，天气都比较冷，好在能见度依然不错。沿着卓木拉日峰向上攀登，没多久经过一座表面冰封的湖泊，很奇异的是，我们在平滑如镜的冰面上找到了女神峰（Jitchu Drake）的倒影。前面不远处海拔4890米处的关隘Bonte La，是本地人常去的一个灵地，从这个地标开始，山路急转而下伸向了雅克沙山谷（Yaksa）。隔着一条陡峭的山路，谷地的风景却与我们此前见到的景色大不相同，金黄色的牧场、白色的农舍，掩映在表皮粗糙、样貌乖张的杜松树下，让我忍不住想到了瑞士，一个带有异国风味的瑞士。
在高原徒步之旅接近尾声的时候，我们再度沿着帕初河走了一遭，并意外地发现一个由岩石砌成、以篝火加热的泡汤池。我知道有不少不丹的豪华旅舍也提供此类传统风格的SPA，服务中除了会提供按摩用的热石之外，还包括加在汤中的金盏花和樟脑叶。相比之下，我认为眼前见到的泡汤池更有意思，它设在露天的环境中，旁边有淙淙流水和供行人通过的散步道。这里亦是农人一整日劳作后的休憩点，日落后全家人都会在热水中浸渍肌肉、放松身心，而母亲则会用这个池子帮助家中最小的孩子沐浴。
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