陈琳
在所有媒体关于侯伯王酒庄（Chateau Haut-Brion）的发问中，都无一例外地提到了与其相隔不远的拉斐酒庄。
“同为法国波多尔地区的一等列级庄，拉斐和侯伯王最大的区别是什么？”“拉斐2009年份的期酒翻了一番，侯伯王的情况如何？”这些问题铁定会让卢森堡侯贝王子（Prince Robert of Luxembourg）有骨鲠在喉的感觉，尽管这位侯伯王酒庄的主人脸上始终保持着贵族惯有的肃穆微笑。
毫无疑问，在很多中国品酒家和买家们的心中，拉斐成了波尔多、法国乃至整个旧世界顶级酒庄的代名词。国人要了解一个酒庄和它的酒品，处处拿来与拉斐比较，也算情有可原。不过，撇去价格因素，从各种指标来看，侯伯王酒庄的背景、实力，乃至专业评酒家对酒品的评价，似乎不比拉斐逊色。
从硬件条件上来说，拉斐和侯伯王都有波尔多地区种植葡萄的得天独厚的微型气候（micro climate）。1855年，在对波尔多列级名的评选中，人们从多如繁星的酒庄中选出了61个列级庄，同时，把这些酒庄分成5个级别。其中，并列第一级的有四个，它们分别是拉斐、拉图庄（Chateau Latour）、马歌庄（Chateau Margaux）以及侯伯王。从背景上来说，拉斐酒庄由罗斯柴德（Rothschild）家族拥有，侯伯王在1935年转入其曾祖父纽约银行家克兰斯·帝龙（Clarence Dillon）手中。而后，帝龙家族与卢森堡王室联姻，因此酒庄又有了欧洲王室的背景。同时，早在三百多年前，侯伯王还曾是英格兰国王查尔斯二世的御用餐酒。从与欧洲皇室的历史渊源上来说，侯伯王明显更占优势。
而拿拉斐和侯伯王两个酒庄的正牌酒相比较，拉斐在花香、果香上很突出。在组成成分上，70%的赤霞珠（Cabernet Sauvignon）、25%的梅乐（Merlot）、3%的品丽珠（Cabernet Franc）、2%的小味儿多（Petit Verdot）的组合，让拉斐表现出更多的香醇柔顺，却少了一些硬朗，因此拉斐也被人称为葡萄酒王国中的“王后”。相形之下，侯伯王则更像一个复杂、暗藏血性的男人，45%梅乐、44%赤霞珠、9%品丽珠、2%的小味儿多，让侯伯王醇厚。刚开始品饮，侯伯王像一个和人保持距离的绅士，节制而含蓄。但随着酒杯晃动，雪茄烟丝、巧克力的甜味、烘焙咖啡以及雪松木的焦灼芳香，混合着矿物泥的气息，逐渐散发开来。即使不谙品酒之道的人，也很容易在多种红酒中凭借气味选出侯伯王。在口感上，侯伯王也是那种余韵绵延、后劲十足的红酒。酒量不佳却贪杯的人绝对会在饮用不久之后，蓦然回首，体会它的刚烈之处。
这样的酒，自然对准了专业品酒人士的胃口。据说，那位在酒界呼风唤雨、点石成金的品酒大师罗伯特·帕克（Robert Paker）也对侯伯王情有独钟。在2002年秋季，帕克在品饮了2000年份的侯伯王之后，慷慨地给了侯伯王一个满分。
“我自己每天都喝侯伯王庄园的酒。”侯贝王子是爱酒之人，但是他也不舍得每天消费侯伯王，而是选择酒庄的另一种由混酒技术制造的酒品——克兰朵。因为，虽然和拉斐并列四大一级庄，但侯伯王酒庄的规模和面积，比起拉斐酒庄来说要小得多，因此，产量不能和拉斐相比。在酒庄管理者看来，这并不是侯伯王的劣势，反有物以稀为贵的意思。
与拉斐的境遇相同的是，侯伯王2009年的期酒价格也翻了一番。“我不知道将来侯伯王的酒会涨到什么价格。但我可以肯定的是，侯伯王酒只会涨，不会跌。”按照侯贝王子的观点，这些数量有限的葡萄酒，就像是上海外滩边上的景观房，是稀有资源，买家几乎已经没有议价的能力。而且，随着中国葡萄酒买家和收藏家的数量增加，对佳酿的需求势必增大。中国买家已经炒作了拉斐，也许，当他们逐步看清这个葡萄酒的世界，侯贝王子的侯伯王酒或许会成为更奢华的酒。这个，要等时间验证。
