本报记者 卫炜报道
缂丝可以说是中国面料中最高级的技法。在日本，有许多人愿意为一套价值100万元人民币的缂丝和服买单，而在中国，以缂丝为生的家族正在面临着生存的危机。
日本卖天价 国内没销路
在北京天通苑居民社区里，王浩然和他的团队租用了其中一间民房办公。“在北京的团队主要致力于研究和推广缂丝，方便参加各种学术活动。”很显然，王浩然清楚地认识到，如果还是待在南通，他的家族也许会因为缂丝变成一潭死水。
缂丝可以说是中国面料中最高级的技法，在唐宋时代尤其盛行。缂丝在清朝嘉庆、道光之后开始衰落，一度无人从事这一行业。在日本缂丝制品能够卖出天价，但由于日本人垄断销售渠道，每件订单国内的工厂获利并不多。“这就是赤裸裸的剥削。”王浩然向记者说道，这种不平等的交易让他感到愤愤不平。
王浩然是这个缂丝家族中最年轻的一辈人，他的爷爷是宣和缂丝研制所所长王玉祥。王玉祥在1979年进入南通工艺美术研究所从事缂丝工艺，是目前全国仅有的七八个可以独立设计画稿的缂丝大师之一。
“在最辉煌的时期，家里有200多工人，还不算在农闲的时候才来的工人。”王浩然说。但随着日本经济滑坡，这种不平等的交易也出现了危机，来自日本的订单越来越少。“到现在缂丝真正能养活的不足20个人，在之前最惨的时候有来逼债的人，他们用什么手段的都有。”
走投无路 死马当活马医
据王玉祥回忆，30多年来，他培养了超过200个缂丝工人，但其中许多人因为耐不住寂寞离开了。制作一幅好的缂丝作品，要坚持半年甚至一年，才能看到一点点大的进度。一个18岁开始学习缂丝、60岁退休的工人，一生中最多也只能感受到二十几次“大功告成”的喜悦。在宣和缂丝研制所里，两名资深织工已经跟随他26年，其余的也都有超过10年的经验，但再往下就很少见到年轻的面孔。
2007年，当时大学刚毕业的王浩然成为了家族中缂丝推广团队的大脑。这是缂丝团队中最稚嫩的面孔，当时并没有人将希望寄托在这个年仅21岁的年轻人身上。王浩然自己说：“当时也是死马当活马医，如果要去外聘一个人，可以说没这个钱。”
为了迅速将缂丝这一面料技艺打出去，王浩然想到了与时尚品牌结合。刚来北京的时候，王浩然每天都混迹在东方新天地里面，仔细考察每个品牌的合作机会。
“一开始选定了郭培、夏姿陈以及NE.TIGER，但是郭培对我们说只用自己的面料，夏姿陈与我们有过联系，但他们更倾向于用刺绣。”对于服装来说，刺绣可以依附于一种服装面料，而缂丝则需要与其他面料拼接。如果说刺绣就像一个可以点缀服装的丫鬟，那么缂丝显然是一位需要被重视的小姐。
王浩然曾经也想过将缂丝与法国顶级奢侈品牌结合，也找到了负责中法贸易的人愿意牵头，但由于缂丝的技法太过复杂，对方又没有类似的文化背景，关于缂丝的材料几乎不能用外语解释清楚，因此递出的资料也石沉大海。
重现天衣无缝技法
1995年，江苏省有20万绣工，2005年时只剩下不到2万。秀水街一件机绣衬衣才卖20块钱，一按电钮就马上出来了。如果手绣，一朵花就要500块。日本的缂丝工艺是从中国传过去的，可现在日本有许多人愿意为一套价值100万元人民币的缂丝和服买单，而在中国连许多缂丝用线的工艺都失传了。这是目前中国传统面料工艺的现状。2008年，一个偶然的机会，服饰品牌NE.TIGER的设计师张志峰找到王浩然，希望合作制作出缂丝礼服。这对缂丝来说是一个蓄谋已久的机会。最终双方合作出品了一件名为“鸾凤双栖牡丹”的缂丝华服。这件红色丝绸礼服用了7种缂丝工艺来表现凤凰及牡丹图案：腹部采用本缂丝，领部和袖口用了明缂丝，胸部采用铝缂丝，腰部用的是引箔缂丝，双肩采用绒缂丝，后背则分别采用了雕镂缂丝和紫峰缂丝。这7种缂丝衣片不是用针线，而是用已经失传几百年的技法“缂成”缝制拼接起来的，也就是所谓的“天衣无缝”。此后在NE.TIGER的发布会上，出现了9件缂丝礼服，而今年6月，NE.TIGER又追加了订单。
对于缂丝和王浩然来说，这都仅仅意味着一小步。相对于与服饰品牌合作，王浩然更看重这次难得的推广机会，“我们想上杂志需要推广费，而通过与NE.TIGER的合作，我们赢得了媒体报道。”他很看重这一次的采访机会，一直在说，“因为我们一直单打独斗，因此在这次采访的时候我希望你不要采访老人，或者是我个人，尽量说缂丝这项工艺。”很显然，他希望为缂丝赢得更多的出镜时间。
