浦丹丹
“这不是最好的一季，尽管如此也能看到能量的存在。”法国巴黎春天百货男女装经理Tancrède de Lalun在2011年春夏巴黎男装周后解释他们增加预算的原因：“虽然没有全场毫无争议的‘Wow’时刻的出现，但是新廓形的外套无疑是一道出众的风景线。我们非常乐观。”
在接受采访时，来自全球各地的买手们普遍表示，巴黎男装周比之前的米兰男装周有更多新东西呈现。当然，这个说法不在意料之外，创新本身就是巴黎的特色。“巴黎给了我们米兰没有的——‘转变’，这是不同点，特别在面料革新上。”来自香港连卡佛百货的时装总监Sarah Rutson这么说。买手们喜气洋洋地“接收”着巴黎男装周带来的新讯息，对于准备发出的订单也颇有信心。而英国Harvey Nichols百货的男装采购经理Richard Johnson恐怕道出了所有买手们的心声：“品牌们非常具有创新性，同时也小心地考虑到了以一个合理、公开的价格来定价。”时装和商业间的平衡在巴黎男装周上完成得再好不过。
Hermès依旧走纯粹的奢华路线，Lanvin在挑战廓形和细节，Louis Vuitton、Balenciaga和Balmain（尤其是Louis Vuitton）让印花再度成为焦点。每个品牌的新系列都真实地反映出它们的品牌特质。而正装、休闲装（包括各风格的外套和裤子）之间的交替转换也成为了一种有趣的现象。著名时尚评论家Suzy Menkes说：“要归咎于银行家、对冲基金高管，当然更不用说政客们，他们使人们对于‘suits（西服套装）’这个词产生了蔑视的心理。好在巴黎男装周的本季大主题带来了灵动的休闲装，并使人再次欣然接受suits。”继上个巴黎男装周后，设计师们的新比例分配继续挑战观众的感官，而这个春夏季，对于男性手臂、双腿的展示也成了设计师们的设计重点。
新面料对抗“教条主义”
第一次亮相巴黎男装周的美国设计师Thom Browne把秀场设在了法国共产党的总部——巴黎现代派建筑的地标，地点的选择就让人颇感意外，但好戏还在后头。20来个穿着白色连衣裤、头戴钢盔的“宇航员”们鱼贯出场，一字排开站在了观众面前。在“指挥员”的一声号令下，这些“宇航员”脱下了身上的太空服，露出了今天要展示的Thom Browne 2011年春夏系列。整场秀从头至尾，模特身上为清一色两粒钮西装，并似乎为小一号的size，搭配剪裁考究的百慕大短裤以及及膝长筒袜。每个look的区别只在于设计师在面料上的转换，从灰色法兰绒到各式各色条纹、格纹的混搭，以及鲨鱼等鱼类图案的刺绣，每一套又都是着实会有市场、会有人买单的设计与工艺。《纽约时报》著名时尚评论家Cathy Horyn说：“在充满教条主义的时尚界与Zara、Gap等快速消费品牌泛滥的今天，Thom Browne用他自己的方式征服世界。”可以说这是Thom Browne最商业化的一季，可聪明的他却用制服的形式，而非大部分设计师所用的运动服，来表现夏季服装简洁、休闲的特点，但这些制服又不同于传统西服，极具幽默感。
“Looking for a new elegance.”是比利时设计师Dries Van Noten设计2011年春夏系列的主导思想。此系列灵感来源于上世纪70年代初，设计师将花园、沙漠的颜色与灰、蓝的天空色结合在一起，旨在将各种色彩融合起来，而非形成强烈的对比。除了色调，在款式，对立面的混搭也是本季的重要role，比如西装都还充满正式感，可与之搭配的却是宽松的休闲短裤，或是此系列的重点单品——与雪花牛仔的蓝白比例相反的过度漂白牛仔裤。而精心策划的面料“革命”也是Dries Van Noten使衣橱实现“冬夏并存”的一大法宝，冬天式样的外套却采用了薄纱般轻巧的面料，例如看上去是斜纹软呢，实际是尼龙、棉混合织物，非常轻，甚至呈现半透明感；而蓬松的马海毛则是90%亚麻成分的新型面料，远看很难辨别。难怪来自Bergdorf Goodman精品店的男装时装总监Nick Wooster说：“Dries Van Noten在面料上的研发激起了我的好奇心。”
在看完Louis Vuitton 2011年春夏大秀后，时装编辑们感叹道，看似是满眼的假日着装，实则是设计师Paul Helbers在工作的现实中所隐藏着的度假梦想。触感极佳的面料、微妙的纹理变化、精致的细节、具有一定抢眼度的明亮色彩打造出轻松、惬意的Louis Vuitton春夏旅行服装。继2010年春夏系列的纽约、2010年秋冬系列的维也纳后，Paul Helbers本季旅行的目的地是纽约、亚马逊和中国。对于前两者，Paul Helbers采用了超轻的降落伞面料、军装结构和亮色来打造夹克、风衣等外套；而针对中国，东方标志——龙的图案则不断出现在真丝的围巾、衬衫和外套上。对此，美联社评论道：“用中国的技法润色旅行服装，使整个系列散发东方气息，显现了品牌瞄准正在成长中的亚洲客户群的目的。”而具创造性的高科技面料与传统真丝的混合使用也体现了设计师在面料上的良苦用心。
“超级先锋派”往日重现
Yves Saint Laurent的2011年春夏系列重现创始人Yves Saint Lauren本人的北非情怀。设计师Stefano Pilati灵感来源于上世纪40年代的摩洛哥和在当地生活多年的美国作家Pau Bowles。柔和的米沙色、灰色、黑色为此系列基本色调，北非传统长袍Jellaba经改良后配上皮带登上T台，大部分外套外都束有皮带或腰封，WWD对此评论道：“没有款式上的花哨，而是将优雅的轮廓建立在随意却合身的剪裁上。”而圆点衬衫和Stefano Pilati最喜欢的A-line短裤等来自女装的元素也成为一种亮点，就如Stefano Pilati所说的，除了异域风情，要使其更“现代”。
今年过生日的品牌不少，Ermenegildo Zegna的100周年、Kenzo的40岁生日，而印象里还颇为年轻的Raf Simons也在巴黎男装周上演了其15周年的纪念秀。上世纪90年代初，原为工业设计师的Raf Simons被自己所看的第一场时装秀——Maison Martin Margiela的bags-and-tapes系列深深折服，立志改行时装设计。15年来，Raf Simons在男装市场的成绩也证明了其走得这么远的可能性，他总是能挑战传统，解构、重组现代时装，这次他再次以超前的意识确认了其在男装中的中心地位。无袖上衣+超级阔腿裤组合成为整场秀的主打look，白色、黑色、桃红与粉色相继登场。而最具实验性的莫过于各种外套大开口背后装置着的艳色巨型拉链，成为全场焦点所在。
对于这种带有工业性味道的细节设计，外界褒贬不一，法国Colette精品店创始人Sarah Larfel说：“这不是我所理解的Raf Simons。也许我太老了，但是对我而言这太不成熟了。”也有人认为或许这不够成熟，却非常难得，因为Raf Simons之前就说他的前几季太过注重剪裁而丧失了先锋性。秀后，GQ.com就把“Super avant-garde（超级先锋派）”的赞扬毫不犹豫地赠送给他。不过让所有人感到满意和肯定的是最后几套无拉链无“花招”的藏青色2粒钮西服，完美地显现了设计师的自信和品位。
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