浦丹丹
2011年resort（早春度假）系列以Chanel在法国度假胜地Saint-Tropez日落下的时装秀，与Christian Dior首次将Parisian chic（巴黎式的时髦）全部集结在上海的早春发布会这两首强有力的序曲拉开了帷幕。
“Resort”是让人身心愉悦的一季，是转向温暖季节轻便着装的开始。经历了漫长冬天的沉闷低调颜色和严肃乏味款式后，早春度假的风格颜色鲜明、精力充沛、欢乐活泼。传统意义上的早春度假服装主要为派对和海滩两大场合所设计，不过发展至今，“Resort”一词已经不是一个用来形容此季时装最确切的名词了，或者说，它的意义远不止“度假”这么简单了。
让账本安过底线的“过渡季”
早春度假系列是在每年年底、次年年头于秋冬、春夏两大季青黄不接的时期为时髦女性提供从感恩节开始的度假装备，实则为一个实实在在的商业系列。秋冬是大部分品牌的销售旺季，早春的策略在于为几个月后销售相对低迷的春夏季起到铺路搭桥、承上启下的作用，被称为“an important season for the bottom line（对于账本底线来说是很重要的一季）”，全线的设计、制作都为销售而来。这时，设计师们所面临的就是“零售”这一问题，他们要为翘首以盼11月的顾客们交上一份满意的答卷，这同样是证明设计师们如何将市场敏感度与创作才华相结合的一季。
众所周知，作为每年早春重头戏的Chanel每次都会选择一个城市作为整个系列的灵感来源与发布地（当然每年早秋时节发布的高级手工坊系列亦是此套路），比如2009年的迈阿密，去年是威尼斯，今年就选择在法国Saint-Tropez。当地的文化氛围与特点总能给Karl Lagerfeld无限灵感。也许早春系列没有春夏、秋冬的成衣那么惊艳，但来自各地的新鲜元素和Chanel经典工艺相结合确实是一块吸引力巨大的磁石，当然，还都是在生活中可以毫无顾虑地穿上身的样式。其实，从各路明星日常街拍与红毯画面中都可以看出，早春的出镜率绝不低于其它系列。
在款式上，虽然最初早春度假系列的出现是为了给女性们在假日去派对去海滩度假之用，但依照现在消费者的思路，若只做这两类性时装的设计就没有太多市场份额可以占取了。某著名零售商曾公开表示，设计师无需再在早春系列中推出更多的比基尼了，一两件即可，因为顾客们根本不需要。因为现在消费者的购买观是“buy now, wear now”，立买立穿，哪会再等到去海滩呢。
要吸引消费者，重金打造的发布会也不可或缺。有越来越多的设计师和品牌选择模特走秀而非静态秀来展示早春度假系列，比如Donna Karan今年就以走秀形式代替了以往常用的静态秀。除了Chanel将一大批明星、嘉宾拉至Saint-Tropez喝咖啡、欣赏日落外，Christian Dior在上海的狂欢夜也让人感受到了大牌的豪气。Christian Dior创意总监John Galliano说：“作为一个设计师，我对我（们）的市场高度敏感。中国是一个正在显露的大市场，是这个领域的大买家，中国消费者充满渴望地想去了解时装、手工艺及法国的一切。”和Chanel不同，John Galliano选择在上海发布并非因为此地是其灵感来源，相反，他不愿这个系列太“China”。他说，他只是Christian Dior的使者，来上海展示这个以法国为灵感的系列就是为了让上海了解法国。但无论如何，这个成功的发布让上海人、中国人都记住了Christian Dior，或许就为第二天上海恒隆广场重新开张的Christian Dior专门店多增加了两成人流。而太平洋彼岸，法国老牌Yves Saint Laurent也移师纽约上东区发布了2011年早春度假系列，其目的应该同Christian Dior的出入不大，因为人人都知道上东区女性的购买欲和消费能力。
为旅行、派对
设计名副其实的度假装
现在还有多少设计师是在真正设计resort、cruise服装呢？
2011年早春度假系列中Michael Kors恐怕是最贴心的设计师了。这个名为“destinations（目的地）”的系列的36个look就是36场不同目的地的旅行，Michael Kors凭借自己的个人经验为这36个目的地提供了36个不同的穿着建议。虽然Michael Kors坦言不喜欢“resort”和“cruise”的说法，但其设计的Resort系列却具有真正的resort意义。Missoni的Angela Missoni将本季度假系列形容为“strong, with lots of character and color（强有力的，有很多特点和颜色）”，她的作品充满60年代的怀旧气息，而极具视觉冲击力的色彩和图案均来自其旅行去过的非洲大陆，也具有resort服装一直以来的风格和特色。相同的情况还有Roberto Cavalli，他在主线的度假系列中将服装设计成为去海边城市Florida和St.Barths度假所穿的沙滩装。深受美国第一夫人喜爱的Jason Wu说：“Resort应该是一种‘甜点’。”其卡其风衣、短裤、海军条纹衫和简洁、甜美的连衣裙都似乎让人看到了Michelle Obama在下一次非正式出访时的着装。
不过，作为旨在市场的系列，更多设计师赋予了这个系列鲜明的个性，甚至可用业界常用的那个词来形容——aggressive（挑衅、好斗），一种在市场竞争中必须有的独特风格。至此，Resort风格就没有太大的存在必要和可能性了。
例如，Donna Karan干脆以“holiday belongs to the night（假日属于夜晚）”的口号来设计早春度假系列，比如开场的那套时装——金属色挂脖上衣+开衩铅笔裙，外罩丝光羊毛无尾礼服，分明只属于城中派对，其后也均为白、黑、藏青、银色的正装。Bottega Veneta也是继前几个月发布的2010秋冬系列后再次对power woman的风格做再次尝试，若真要和resort扯上点关系也只不过是在春夏、秋冬时装秀上不多见的那几双模特脚上的平底鞋而已。正如设计师Oscar de la Renta所说的：“回顾过去，Resort系列就是你买来穿去resort（度假胜地）的衣服，而现在则复杂了，和今天大多数时装一样，从某种程度上而言，它不得不是一种无季节性的时装了。”
当然，随着早春市场的扩大，设计师们突破常规，在这个系列上做些“试验”也未尝不可。Burberry Prorsum的Christopher Bailey就在本季早春中向世人展示了一个似曾相识又感觉陌生的系列，因为他将品牌30、40年代的制服款式重新设计、加工，让人看到了更为成熟摩登的Bailey的Burberry，并和秋冬一样运用了军服的束腰皮带、功能口袋、肩章等元素。而除了对于2010秋冬系列部分元素的沿用之外，相信还有设计师在早春系列中正在为下一个四大时装周的春夏季发布“投石问路”，或许你今天看到的就是下一季最大的潮流所在。
