浦丹丹
“2010秋冬巴黎男装周使某些买手的定购量最多增加了15％。”多振奋人心的消息！伦敦知名百货公司Liberty的采购总监Ed Burstell就说：“我们打算将预算增加10到15个百分点。这实在是非常出色的一季。”另一家英国精品百货Harrods的男装部经理Jason Broderick则表示：“这季的生意非常有胜算。”“基于对本次男装周积极乐观的感觉，我们正在考虑追加预算。”来自日本零售业巨头United Arrows的资深买手Hirofumi Kurino如是说。巴黎春天百货男女装部经理Tancrède de Lalun说：“用‘自信’来形容我们对于2010年的心情可能还不够确切，但我们真的非常乐观。”
与对一个星期前米兰男装周的态度截然不同，众买手对巴黎男装周的满意程度有目共睹。的确，这次巴黎男装周的尖锐性不见了、压抑感消失了，触目所见的是极具挑战性的比例分配、有趣的新型面料、成熟老到的工艺……这一切都在巴黎风雅审美中体现出品牌核心精华。“柔缓”基调下充满可穿性和低调感，却又不失品牌个性风格，这对仍处在复苏期的男装销售是多么重要！
Bleisure式摩登“混淆”
美国社会学家Richard Sennett曾说：“人们总是能够辨认出绅士的衣着，因为绅士外套袖子是用纽扣来扣着的；而绅士的行为做派就表现在他的纽扣总是一丝不苟地扣紧着。”而如今，绅士也会穿袖子上没有扣子的夹克，服装上也用拉链或尼龙搭扣，当正装和休闲装的界限越来越模糊，已经很难说哪款哪件才是真正的绅士服装。
Louis Vuitton的2010秋冬系列为正装与休闲装建起了衔接桥梁。设计师Paul Helbers本季灵感来源于他的维也纳之旅，羽绒马甲与衬衫领带、棕色皮大衣与无尾礼服的搭配，普通羊毛裤的裤管塞于袜筒并在短靴与皮鞋上方露出袜边的方式都创造了混搭模式下最新潮的都市着装风格，这也是Helbers受“Vienna Secession”（维也纳艺术流派）艺术家工作、娱乐的混搭穿法所启发而设计出的“bleisure（business+leisure）”时装，被WWD称赞为“经典与现代的混搭”。其它如优质的斜纹软呢外套和天鹅绒裤、过臀长西装马甲、长款衬衫等单品也都有感于20世纪早期德国作家卡夫卡在维也纳的生活。而不同材质的搭配运用及细节装饰是这个系列的最大亮点，无论是尼龙、皮革等材料在西装或休闲外套上的局部装点，还是灰蓝衬衫臂弯处至袖口的浅色条纹面料拼接，设计师在设计上的娴熟技法有章可循。Louis Vuitton引以为傲的强大配饰阵容自然不可或缺，除了与灰色系服装的优雅搭配的棕、黄色橡皮底军靴与皮革、尼龙拼接旅行包外，德国艺术家Christian Schoeller手绘的拎包也极具购买、收藏价值。
Raf Simons2010秋冬系列将其经典的“schoolboy”形象赋予更多的成熟男人魅力。同前几季一样，完美剪裁的西服套装实用而迷人，本季西服上的多排金属扣设计又将为一大流行点。罗登呢面料大衣与西装的一件式组合、多排扣尼龙夹克与风衣、过膝的围裙式半裙都极具前卫创新性，而风衣和同色同面料的围裙半裙一同“改装”成的“三段式”时装被Raf Simons本人称为“a fragment”而有别于传统普通的风衣。Raf Simons也将几何学体现在时装上（同由其担任设计的Jil Sander2010秋冬系列的设计理念一样），比如某件深色西装口袋、袖管、背部、腰部上的红色装饰条，而这些实则为Velcro尼龙搭扣的装饰条独具匠心又呈现出未来感。而被外界称为“Celtic war-party（凯尔特主战派）”的这场秀源于那几条套在裤子外凯尔特式的过膝针织裙，是营造层次的绝佳单品。难怪有人说喜欢Raf Simons的必是钟情于传统又敢于挑战高端时尚的真正时髦人士。
概念化“角色装扮”
纽约时报的Cathy Horyn说：“或许你从来不盼望Rick Owens设计一件平凡的皮大衣或防水风衣（把这些留给Burberry或Louis Vuitton），但我不肯定有多少完全接受他审美的人能预料到他这次带来了如此有品位及新颖的好东西。” 包括Herman Munster（喜剧人物）式的水平宽肩长西装、灯芯绒或皮革夹克接针织等其它材质下摆形成的长大衣、野性又贵气的皮草点缀式无袖长马甲、建筑领披肩以及贯穿全场的前片窗帘式针织衫在内的Rick Owens秋冬系列减少了不少怪异元素（如果有，也只是那几副毛皮边的无指皮手套）既保持了Rick Owens地下神秘时尚的精髓，又将其商业化，很具可穿性。而镀金的鳄鱼皮靴和Lurex金属细丝织物的上衣也有奢华的未来感。
John Galliano在巴黎时装周前一星期在米兰发布了男装副线，副线保留了其叛逆、俏皮的精华，不过外界却质疑主、副两线如何能独立地共存。事实上，副线的价格定位是其生存要素，而主线则是不计成本地创新。主线的特色在秋冬发布秀上再次得到完全证实。从Galliano式的个性男人“出发”：双排扣军装外套、透明雨衣、带有皮质坎肩的军装风衣、马裤和拼接靴；继而是冷静的Sherlock Holmes遇到了爱德华时代的London dandy boy：八粒钮双排扣西服套装、裸色低胸衣式内衣裤和精致剪裁的侦探风衣；后半场登场的则是异国情调的拳师：红黄蓝真丝拳击服、丝质印花裤、东方刺绣长袍和斗笠。Galliano擅长的戏剧性主题和多元化风格带出了“a little something for everyone”，受众群将很可观，而炫目的豪华制作亦是副线服装不可比拟的。
首次在巴黎启用真人模特的美国设计师Adam Kimmel展示手法独到，其最新的“赌场”系列就在一个赌桌旁“发布”。模特们戴着美国超现实主义艺术家George Condo设计的怪异面具，以各种面目与表情参与赌博游戏中，而他们身上紫粉条纹和深绿、赤褐的天鹅绒西装以及其它几套来源于Condo日常着装的简洁夹克和经典燕尾服都非常适合那些常去蒙特卡罗逍遥、讲究生活品质的富人和老派绅士。Kimmel的“赌场”概念还表现在将纸牌游戏、赌桌图案印于长袍背部和西装内里，非常幽默。对此，T Magazine的Armand Limnander点评道：“Fashion is as much about concepts as it is clothes（时尚中概念与服装同样重要）”。
