刘宇婷
去东极岛的船上，我们迎来了日出。初升的阳光并不耀眼，在海面拉出长长一道金光，与远处的山、近处的船，和偶尔一两声鸣笛，构成了一幅宁静的海上日出图。
被称为“祖国最东边的海岛”的东极岛，并不仅仅指一个岛。它是一片海岛群的总称，由大小28个岛屿组成，共108块礁石。其中，庙子湖、青浜、黄兴、东福山四座岛屿是活岛，有居民居住。经过3个多小时的海上颠簸和腹中的翻江倒海，我们终于登上了庙子湖码头。这时已近黄昏。放下行李，整理好被海风吹乱的大脑，一行人决定趁着晚饭前的短暂时光，先逛逛这个岛。
海边的石屋沿山而建，非常古朴。大多数颜色偏灰，仿佛被晒褪了色。此时的岛屿沉浸在一片安静中，除了海浪拍打礁石的声响外，很少听到人的喧哗。豆荚在小道旁随意栽种着，不知名的野花开了一路。站在山腰上望去，则是一片深深浅浅的蓝。最后的余晖在海上铺洒开来，深蓝的海水清波荡漾，海天交接处是泛着微红的薄云，一弯月牙儿在湛蓝的天空独自挂着。
不敢走远，沿着山路又下到庙子湖码头。岸边已然搭起大排档，蛤蜊、文蛤、淡菜、海瓜子、胭脂、马蹄螺、佛手、藤壶……认识不认识的海鲜随意摆了一桌一地。老板就是夫妻档，海鲜做法也非常家常，但显然游客们吃得很尽兴，已有不少桌上杯盘狼藉。
沿着码头是一堵长长的石壁，画满了色彩艳丽的渔民画，很是惊艳。据说，这些画共有70多幅，作者都是当地居民。不出海的日子，他们就用画笔描绘自己的生活。与整个岛屿的色调不同，我惊讶于其夸张的用色与线条的粗放，难道这是潜藏在海上人灵魂深处的粗犷与奔放？
夜下来的东极另有一番迷人味道。三五成群的游客坐在海岸边，吹着海风，吃着海鲜，耳里是浪涛声，眼里是漫天的繁星，三两盏孔明灯徐徐上升。这样的夜晚，无论多么疲惫的身心，都会被宽慰的。
经过一整晚的休憩，次日，一行人乘着海上快艇，去往真正意义上的“祖国最东边的岛屿”——东福山岛。太阳正烈，港口的旗帜在海风中猎猎作响，在船民的吆喝声中我们起航了。
海水在强烈的阳光下泛起银光，整个海面像极一大片包巧克力的锡纸。海浪的一次次掀起使得大家的情绪越来越高涨，尖叫声口哨声在东海上响彻。站在船头的一对情侣被海水浇了个湿透，依然笑闹着迎接下一个浪头。途中我们见识了东海最雄伟的风景——海上布达拉宫。青浜岛的石屋，面朝大海，依山而建，层层叠筑，古朴中透着庄严，远远望去，俨然一座海上宫殿。而最神奇的一幕却在快接近东福山岛处，海水被分成两半，一半颜色偏蓝，一半颜色偏绿，界限分明。
沿着石板路攀登东福山的时候，朋友从路边的旅馆里拐了一只小狗。这显然是只习惯了看海的狗，我们共同分享了一顿午餐后，它端坐在岩石上一声不吭，眼神深邃地望向大海。其余人则或坐或躺，静静享受午后两点的骄阳与海风。天蓝到了极致，丝丝白云鱼鳞般卷着。近海作业的渔船停于海面上，碧海蓝天中倒映出渔家人的悠闲。
而第三天，雨中的海岛更仿佛一叶扁舟。放眼望去雾海蒙蒙，分不清哪里是天哪里是海。有别于前山的人群熙攘，走到后山，芒草丛丛，其间一大片废弃的石屋，苍凉地立在山凹里，与星星点点的墓地一起，守望着大海。途经一座废弃的建筑，隐约可以看出它曾经是一所学校。人去楼空，破败的气息从边边角角透露出来。我突然明白过来，为什么一直觉得这座岛屿太安静。在东极的三天里，几乎没有看到过一个孩子，没有听到过一次孩子的打闹声。除了少数做生意的青壮年，来往皆是老人。
一路走一路看，雨水浇灌过的树木青翠欲滴，海湾里船舶整齐地停靠着，海角突出海面，不时能看到海钓者。然后我的心情却无端沉寂下来，为这片安静的岛屿感到悲伤。没有孩子就没有未来，我仿佛看到这座岛屿在慢慢老化，化作了眼前满眼的墓地。
初来东极，我曾惊异于这里阴与阳的和谐。生人居住的石屋，一墙之隔处即是往者的墓地，仿佛只要各自走出屋外，就能谈论今天的天气与收成。在东福山上，先行的朋友也曾在墓碑前的石凳上等待我们。那时，阳光耀眼，远远看到朋友在墓地前招手，却不曾有丝毫的害怕，反而觉得像一幅意义非常的画。而现在，不知是不是雨水的缘故，伤感仿佛弥漫了整个岛屿。
