枚一
到了豆村，已至中午。我从中巴车上带着疑惑的神色下来，问了旁边的村民才确信“佛光寺”真的不远了。清晨从应县启程，中途几次换车，被炎热的夏天折腾得筋疲力尽，只为能亲眼目睹这座中国最古老的木结构建筑，它的传说中的形制与格局，它的大唐盛世的遗韵，仿佛一觉梦，在我心中挥之不去。
从豆村向北，两旁的玉米地淹没了视野，一条浮土稀松的黄土路隐藏在疯长的玉米叶子中间，我坐在一辆土摩托上，仿佛在超现实中追寻一个遗落的梦。
行驶了不到两三公里后，一段土红的山墙跳入了我的眼帘，更是激起了我兴奋之情。是一砖影壁，上书“佛光寺”。寺院落高踞佛光山麓，背东面西，三面环山。唯有我们来的方位疏豁开朗。寺区松柏苍翠，草木旺盛，夏日除了蝉鸣，更是清幽至极。
大门关闭，从偏门进去后，寺院内不见人影，里面是几所相连的四合院，寺院倚山而建，宁静肃穆。盛大的夏日下，院内一股清凉之风徐徐而来，而我正要穿过内殿，这时才从旁边冒出一位农民模样的老人，他向我收取了十元的门票费。后来才知道，佛光寺离五台山不远，也被称为“台外寺”，但这里没有僧人，由于相对偏僻，文物局便在当地找了几位农民来管理。
晚唐以来，五台山佛运几度兴衰，而佛光寺一直隐没在忻州偏僻一隅，香火不兴，僧人寥落，很少为世人所关注，也因此躲过了许多兵灾火劫，而像一位被遗忘的老人活在时光之外。
1937年6月，梁思成、林徽因夫妇等一行四人骑着骡子走进山西五台山，探寻这里保存下来的古建筑，他们在荒僻的深山老林里转了数天，最后在豆村附近的一座山下发现了这座唐代遗留下来的木结构寺庙。虽然历经千载，但梁思成一行发现时，它依然存留着古朴大器、形制开阔的唐朝盛世风范，它的斗拱穿插与横梁立柱结构，营造方式极为简洁，而却又能承受千年风雨，可谓中国传统建筑的结晶。
由于中国传统古建筑多为木制结构，千百年来，它们基本上都毁于战火，而据统计，至今，保留下来的最古老的建筑即为唐代建筑，也仅有四座。除佛光寺外，位于山西的还有另外一座南禅寺。
而经考证，佛光寺大殿建于唐大中十一年(公元857年)，后来曾出现在敦煌石窟壁画中，而梁思成1937年考察时发现，佛光寺梁底还有“女弟子宁公遇”等唐代笔墨刻字。而跟南禅寺及其他现存的唐代木结构建筑相比，佛光寺大殿规模最大，形制最高。
跟管理这里的老人聊了几句后，我穿过四合院尽头一个圆形拱门，然后爬上一个极陡的石砌台阶，估计有60度左右，共约十三四米高，魁伟整饬的佛光寺大殿便一览无余了。
大殿坐东朝西，为佛光寺群的主建筑，也是最高的大殿。更是我国现存规模最大的唐代木构建筑。殿前有两株古松，苍劲雄壮，斑驳的大门紧闭，周围不见香火。大殿为单檐庑殿式屋顶，出檐深广，梁头粗犷，斗拱硕大，站在大殿前，1400年前那种难以描摹的大唐气势扑面而来，它像李杜的诗篇，虽已久远，却让你的内心无边的宽广。
我站在佛光寺大殿的屋檐下，顿时有一种轻松，它就像我找到的幸福与满足，文字或者科技如今已让我们的心机变得如此狭窄，变得更为精密，而佛光寺，我仿佛找到了一个背影，一个盛世穿过历史烟云而留给我们的器度与胸襟。它是方法，是手段，也更是目的。
就像大殿独特的建筑形制，梁架上那些“叉手”的古法，可称为现存于国内木制结构中的孤例，那种简单重叠的木结构组合，不用铆钉，不用凿孔开洞，却承载了千年的风雨考验。而遗憾的是，今天，我们抛弃了这些而选择水泥与钢筋的结合物。
寺庙管理员帮我打开了尘封已久的殿门，一线阳光穿透尘埃照射进来，殿里彩塑依旧鲜艳如昨，安祥如旧，佛坛南侧静立着一尊供养人彩塑，面容优雅、体态丰盈，据说是当年捐资修建大殿的女施主“宁公遇”。在这里，她很例外，因为她不属于神，我不需要拜，只需景仰。由于彩塑已年代久远，它与这里的佛殿、壁绘和墨迹一起，被当年的梁思成称为佛光寺“四宝”。
出了大殿，南侧建有一座祖师塔，是北魏孝文帝时期创建佛光寺的开山祖师墓塔。而它的建筑形制与装饰手法，与大殿有某种相似，但又有着诸多不同，据称均系北魏风格，而它也是佛光寺创建时期存留至今的唯一实证。
一个盛大的夏日，在蝉鸣的燥热中探访一座幸存于幽深山林中的晚唐建筑，尽管目睹的只是一个遗落的背影，而于我，它就像是一种幸运而激动的重逢。
