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漫画家、作家、设计师、美食家、生活家，欧阳应霁的头衔很多，但是他骨子里终究是一个设计师，设计家居、设计菜谱，甚至设计生活方式——从“两个人住”到“慢慢快活”。
尝试在拜物、恋物的物欲社会之中，寻找人的弹性和可能性；在精彩绝伦的设计物围困之中，了解身边人与物背后的大小故事，争取不活在别人的指点与期许下，学会设计更厉害的自己。事实上，欧阳应霁的生活哲学与“慢食主义”在本质上有着惊人的相似相通之处。
正如，设计的最高境界是没有设计，是回归个性化体验。“慢食运动” 所倡导的正是反对标准化、规格化生产的单调的快餐食品，提倡有个性、营养均衡、味道纯正而符合时令的传统美食。
食物也是可以有阶级的
欧阳应霁最早接触“慢食主义”大约是在十年前。在收集与美食相关的资料时，他在一本杂志里无意中发现了有关1986年意大利“反麦当劳”示威的报道，当通过那场运动了解到食物背后也牵连着国家经济，牵连着全球化与民族传统之间的冲突时，他便有了更大的兴趣，于是，开始积极寻找相关的材料和书籍。
“最初一些都是意大利语的，看不懂，我就一边找人翻译，一边找它们的英文版。”欧阳应霁说。后来，欧洲国家的慢食协会纷纷有了自己的杂志，还出了不同语言的版本，身边关注和崇尚“慢食主义”的朋友也越来越多，他逐渐意识到“食物其实是很大一件事；食物也是可以有阶级的”。
当下，人们的口味已被工业化下批量生产的食品主宰，人们能够品尝到的味道差异越来越小；速食化、规格化和全球化，带来的不只是物种与风味的灭绝，更严重的是，人们可能会逐渐失去自主的味觉，失去对传统美食的判别能力。
欧阳应霁认为，不同的人表达立场和观点的方式不同，有的选择了游行，有的选择了画漫画，而“吃什么”和“怎么吃”同样是一种表达方式。所以，号召“慢食”，同样是号召保护具有传统工艺技术意味的制作方法，保护那些即将消失的培育、烹调与料理各种食材的技术，保护传统烹饪习俗。
花了半年时间写成的《香港味道》，某种程度上说正是欧阳应霁对香港传统美食的一次“抢救”行动。在指定的144种美食中由朋友任选，以埋单的代价换取与这款美食有关的故事。此程下来，欧阳应霁走访了数百家传统食店作坊，对地道美食的起源、创意、秘技追根究底，刺激了味蕾，也记录了香港人经历的酸甜苦咸鲜。
慢食是人类社会的理想境界
欧阳应霁坦言自己并非是严格的“慢食主义”者，但是他很享受烹饪的过程，认为“厨房里的男人性感得不得了”。
欧阳应霁的母亲出生在上海，有在家做饭的传统，又因为是印尼华侨，所以会在菜里放很多油炸的红葱头，这样一来，几个地方的特色混在一起，变成了他们家的味道。“我去意大利，第一次吃到提拉米苏，惊叹竟然有这么好吃的甜点，多加一点酒，或者完全不加，便可以弄出自己的口味。”
他很喜欢这样做：记住在某一个地方吃过的某一种东西的味道，然后回家把印象中和书中所讲的配一配，多花一点时间，做成自己的饮食风格，有机会传给下一代的话，就可以形成一种传统。“真正的味道是在家里，外面的味道基本是商业包装。”
现在，欧阳应霁每天争取自己做午饭，工作室内也有一方可以烹饪的空间，供他随时实践正在“设计”的菜谱。他笑说，在外面吃有60％的几率是不满意的，在他看来，一场与食物的“艳遇”既可以发生在顶级酒店，也可以发生在街边的大排档，但是“对的人、对的食材、对的处理方法很重要”。
食材是否新鲜，是否在自然成熟的季节采摘，烹饪方式是否最有利于营养成分的吸收，一餐吃下的食材之间是否搭配得当……看似苛刻的“欧阳式”美食标准，与“慢食主义”的宗旨可谓中西饮食文化真谛的殊途同归。
欧阳应霁认为，要在现代社会的节奏中坚持“慢食主义”是一件近乎不可能完成的任务，“慢食”实际上与个人的年龄、社会地位、生活品质都有关系，它的背后是另一种含义的身份认同。“‘慢食’是一种理想的境界，虽然难以实现，但是我们的社会需要理想。”（图片由欧阳应霁提供）
文莉莎
