谢培
时尚界的神话，永远和那些惺惺作态的顶级设计师们分不开。有人看得很不顺眼，用电影、广告对他们夸张扭捏的行径大加讽刺，当然，也有更多的人疯狂崇拜，每一季单品都要宗教般跟随，所以，无论是讨厌的想吐的，还是喜欢到要死的，他们都不得不承认，这帮站在时尚金字塔顶尖上的设计师们，已经成了另一种时尚的标志，他们对于品牌的重生与毁灭，都有着不可估量的联系。
这些设计师，扮狂野的，譬如在长长的人中边上弄两撇胡须，涂上煤黑的眉眼，一年三百六十五天都拿着一把从来不扇的扇子，白发背头下是一副夸张的墨镜；扮靓的，永远西装革履，永远皮鞋闪亮；扭捏的，永远像抱孩子一般抱着的白色吉娃娃……他们深知：没有姿态，哪来品牌？
和这些动不动给皇家公子哥、娇小姐以及半老徐娘们订制服装的大品牌相比，和这些只在大荧幕上红得发紫的暴乳娇娃、肌肉狂男颁发会员卡的奢侈品牌相比，当年运动品牌刚刚起步的时候，简直就像个街头小贩，而且这些街头小贩的品位还不咋样，对于马球等贵族运动不屑一顾，反而一个猛子扎进了广大人民群众喜闻乐见的足球运动中去，成功地将当时的运动品牌集体拉扯到了晴天一身灰雨天一屁股泥的“非时尚”“只实用”的低位。
事实上，这样的低位伴随了运动品牌们很长一段时间，无论是“三道杠”（adidas）还是“大弯勾”（nike）都没有能够在销售额大幅上涨的同时摆脱“没品位”的尴尬，他们只能在科技的道路上越走越疯，在纪录的诱惑下越跑越快，达到了大众赶不上的境界。但无论如何，相比较于nike、adidas的有事可干，最尴尬的是处在濒临消失处境中的puma：没钱，名字几乎被人遗忘，仓库里还存放着150万双10美元的廉价运动鞋卖不出去。
原本是足球运动员和教练的JochenZeitz就在这个时候成了puma最惨时期的CEO。裁员，在越南、中国设厂，puma虽然不再用每天亏本10万美元的代价存在，但是重要的是寻找到一个在挤满对手的赛道上脱颖而出的办法。
他们最后的选择的是：“使自己看起来年轻。”
21岁的滑板运动员Antonio Berton主管的“体育生活方式”在1998年开始为滑雪爱好者、赛车迷和瑜伽狂人们生产运动鞋和服装后，这是puma的转型开始，也是整个运动品牌走向时尚化、年轻化的开始。1999年，和德国服装设计师基尔·桑德的合作，就是puma在原有的运动品中加入时尚元素的第一次亮相，当nike、adidas都把记者会布置得像体育竞赛，放着街头音乐，Jochen Zeitz却优雅地请来一堆明星与模特穿着puma高档休闲鞋，在放着轻音乐的高级宴会厅里，拿着香槟，觥筹交错。现在的puma，在时尚化的道路上越发得心应手，曾任Gucci和Prada的资深男装设计师NeilBarrett（尼奥·贝奈特）是现任puma的创意总监，类似路易威登的创意设计总监MarcJacobs（马克·乔布斯）级别的设计大师有不少和puma都有着合作关系，借他们的光，puma终于杀出一条血路，在强手如林的运动品市场中找到了自己的一把椅子。
（敏华／编制）
