（来源：沈阳晚报）
转自：沈阳晚报
□席忠翔
佳节又重阳，年近八旬的奶奶，不知怎么学会寄快递了，给我寄过来一盒重阳糕。因为减肥的缘故，此类糖油混合物我本来是坚决不碰的，但是晚上追剧时，还是没忍住，吃了两块。
《岁时杂记》记载：重阳尚食糕，大率以枣为之，或加以栗，亦有用肉者。相较于其他节令食物，重阳节吃重阳糕，倒不是一个普遍的习俗。一是它不像月饼，有嫦娥奔月的典故；也不像粽子，沾了屈原的光。二是其名虽是重阳糕，但是基本上只有江浙一带在重阳节有吃这个的传统，或许是南稻北麦的缘故，在北方，临近重阳节时，很少看到重阳糕的身影。
记得小时候，奶奶每年重阳节前，就开始忙活了。奶奶做的重阳糕很简单，没有太多的原材料，把事前准备好的糯米粉和黏米粉按比例混合在一起，加入一些白糖和猪油，一点一点地加水，慢慢把它们揉成团。这个团是粉团不是面团，不像日常做馒头、包包子那种黏黏的面团，而是要干干的，能够一碰就散，像小朋友堆的小沙包一样。这个状态很难掌握，我后来自己做过几次，水的量都掌握得不是太好。请教奶奶时，她总说，水不能一次加太多，得像过日子一样，慢慢来，才稳当。揉好的粉团被轻轻压进木模里，撒上几粒桂花，再放进蒸笼蒸好即可。
灶膛里的柴火噼啪作响，蒸汽氤氲而上，整个厨房都像是被一层温柔的雾包裹住了。那时候我总趴在灶台边，等着第一笼出锅。奶奶会用筷子戳一戳糕心，看看是否熟透了，再笑着切下一小块，吹一吹，递到我嘴边。有时候我馋极了，不甘心小块小块地尝，直接上手拿，左手倒右手，用嘴巴使劲地吹着，见其表面稍微凉了，便一大口咬下去，糕的内部还是热的，被烫得直跳脚，大口大口地吸着凉气，用牙齿浅浅地、快速地咀嚼着，囫囵一下，咽进了肚子里。奶奶看着我笑：“慢点吃，好的东西，得慢慢尝。”
后来初高中住校，离家读大学、工作，在锅边等热腾腾的重阳糕的机会便少了许多。
如今才懂，那糕里揉进的，是再也回不去的时光，和永不会冷却的挂念。
