前一阵在电视新闻中，看到苏州太湖边有一农家在做菜花头干馅的团子出售。这种外皮糯笃笃、馅心咸鲜香的团子，已多年没吃到了，记得最后一次品尝到，还是在退休后不久，到震泽去游玩时，在路边的特色小铺里买到过，那糯米团的软糯裹着菜干和笋丁的鲜香，美味中藏着水乡人家的巧心思，一口下去，难以忘记。而今看到，竟使得我馋虫都爬了出来。
啥叫“菜花头干”？苏州一到春天，青菜就会抽出薹，尖顶部就有了黄黄密密的小花蕾，苏州人把这种菜花头掐下来，称为“菜心”。这可是苏州人眼中的春日珍宝，炒来吃又嫩又糯。嫩到啥程度？以前苏州人喜欢将弱不禁风的娇小姐形容为“菜花小姐”，就很说明问题。将这鲜嫩的菜花头摘下来，焯水后晒干，把江南鲜嫩的春气，锁进了青绿的干菜里，苏州人习惯将此菜干称为“菜花头干”。它没有珍馐的华贵，却是最朴素的风味，藏着姑苏的温润、水乡的柔情，一口菜花头干下肚，便是尝尽了苏州的春天。
我家在下放农村阶段，母亲也学会了晒菜花头干。二月底三月初是菜薹最娇嫩的时节，茎碧叶嫩，花蕾未放，母亲掐菜薹从不含糊，只选顶梢嫩头，弃老茎去残叶，只留最鲜灵的一段。洗净后入沸水轻焯一分多钟。焯好的菜薹摊在竹匾上，待稍微冷却些，我会帮着母亲，用粗针棉线，将其一根根穿起（这也是我唯一会做的针线活），然后一串串系在屋前的小树干之间，春风暖阳里晒上两日，青绿的菜薹会缩成柔韧的菜干，凑近闻闻，清鲜中留有淡淡花香和阳光的味道。附近农户，也几乎家家都有晒菜花头干的场景。以前物资匮乏，晒菜干头不失为一种保存鲜味的好方法，将其收入袋子扎紧保存，或封进陶罐存放，所谓“春藏菜干，四季尝鲜”，是说从春到冬，随时都能泡发入菜，这是把短暂的春味，酿成了悠长的食趣啊。想吃就随意用开水泡一点，晒得干松枯萎的菜花头干，立即就回魂返生般活了过来，恢复了生青碧绿的勃勃生机。我觉得，这种带着“苏州青”独有的、糯香清甜的菜花头干，就是江南菜“清鲜平和”的绝佳代表，也是非遗传承的特殊风味。
菜花头干除了包团子特别好吃，当然还有不少充满着姑苏风味的食用妙法，其中一道菜花头干烧肉，就属于苏州人的四季硬菜——这应该是菜花头干最经典的吃法，也是苏州家宴上的常客。五花肉焯水后煸炒出油脂，加生抽、老抽、冰糖焖至软糯，再放入泡发好的菜花头干，再焐半小时，肉香浸润菜干，菜干又解了肉的油腻，吸饱汤汁的菜花头干，软韧入味，鲜中带甜，比肉还抢手。听说夏收夏种的农忙时节，苏州乡下是将菜花头干烧肉当人参来补的。有吴歌曰:“莳秧娘娘屁股翘，糖蘸粽子呒多少，作裙塞起燕子梢，菜花头干烧肉兜底抄。”歌中的“糖蘸粽子”“菜花头干烧肉”，都是插秧时节的农民最讲究的伙食。
菜花头干并非一定要“轧荤淘”，素炒更显其极简本味。将泡发好的菜花头干，挤干水分切细，用菜籽油下锅快炒，加少许盐、糖提鲜，一分钟即可出锅，无需多余调料，菜干的清鲜完全释放，脆嫩爽口，配白粥、米饭都是绝佳，简单中藏着最纯粹的春味。
而菜花头干炒香干，与马兰头拌香干有着异曲同工的美味。香干切丁，与泡发后切细的菜花头干同炒，豆干香混着菜干香，素净清爽，尽显江南饮食的雅致。
昨天去苏安附近的一家农贸市场买菜，见摊贩之中有一老年农妇，提着一只竹篮子，在兜售她自己晒的菜花头干，淡淡清香中，我忍不住称了两斤。家中已经很久很久没晒过菜花头干了，如今买一点备着，若是想吃，便可泡上一把解解馋。在快节奏的都市生活中，这种老苏州心尖上的一抹青绿，可是难得一见的好物。那独有的烟火滋味，已刻入苏州人的灵魂，成为了记忆深处的乡愁。
（原载于《姑苏晚报》2026年3月30日 A08版）
