（来源：现代商业银行杂志）
时光漫溯。故乡鄂东的模样，在记忆里清晰而鲜活。对我而言，有三种忘不掉的香气，深印心底。榨油坊里，油香扑鼻；米酒酿成，糯香飘散；端午一到，油粑下锅，香气四溢。这三种香气，像三条看不见的线，一头连着故乡的山水草木，一头拴着我对故乡的眷恋。
榨油坊香
“嘭”“嘭”……
只要榨油坊开“榨”，沉闷的声响便伴随油香，弥漫村里方圆几里。那香气，浸肌入骨，润心滋肺。整个村子也随之沸腾。
20世纪70年代末，我在湖北团风县但店镇高家岗村代销店做营业员，工作地点正对大队榨油坊。那是一幢土砖黑瓦的房子，里面有直径五六米的碾盘，两个近两米高、直径一米的土木榨，还有土灶、油桶等设施。这些木质工具古朴粗犷，分量沉甸甸。这座土榨不仅能压榨食用油，还能榨桐油。当时，我们一带的食油主要来源于此。
榨油原料有花生、油菜籽、芝麻、棉籽、豆子等；桐油原料则是桐树结的桐子。榨油剩下的油渣统称为“饼”，如芝麻饼、花生饼等。豆饼可食用，满口生香，也可作饲料或有机肥。
榨油工具包括碾盘、釜甑、炉灶、木榨、铁箍、撞锤、撞杆、油缸等。榨油前，师傅们先将原料烘干、火焙，再用碾盘磨碎，然后上甑、过蒸、抟饼、开榨。碾盘直径约五六米，碾轮铸铁打造，碾槽由粗木挖空而成。最初靠黄牛拉动碾轮，后来改为机器驱动，效率大增。
碾碎原料是技术活。师傅们将炒熟的原料放入碾槽，碾至湿润将成坨时，用簸箕晾晾，再倒入锅中蒸。蒸到适当湿度，放在铁制圆形模具里，赤脚踩实，边踩边用稻草包裹成饼。每榨一次做十几个包饼，依次放进榨仓，夯实不留空隙。
准备就绪后，两位师傅甩开膀子，用粗大撞杆对准木楔猛力撞击。撞几下，楔一块，再撞再楔，循环往复。榨坊发出有节奏的“嘭”“嘭”声，如战鼓般充满力量。楔子不断挤压油饼，黄亮醇香的油脂便一滴一滴流出，先如珠落，后成线淌。芳香盈满榨屋，飘向田野。过客和农人都会停下脚步，深吸这清香。
打榨的师傅们胸肌发达，臂力过人。提百十斤的油桶如提棉花。打榨时，他们只穿短裤，赤裸上身，一套动作下来，汗珠直淌，满身油腻。他们是真正的“油腻大叔”。
最常见的榨油原料是油菜籽。从收割到出油，历经晒籽、打籽、炒籽、破籽、碾籽、蒸枯、裹饼、上榨、撞榨等工序，每道都蕴含道理，缺一不可。
打榨时，师傅们喊着高亢号子，风趣诙谐。每撞一次，唱一句：“春季里来，春风吹哟，‘嘭’；细妹儿绣房，描画眉哟，‘嘭’……”号子使两人合力同心，用力同步，也缓解单调压抑。伴随撞击声和号子，油滴流淌，师傅们更加卖力，撞击频率加快，号子声短促深沉。他们汗流如雨，辛苦劳作让油脂流向千家万户的餐桌。
20世纪90年代，传统木榨逐渐被机械油取代。铁榨配粉碎机，省去木楔撞击，采取液压方式，省时省力，夫妻两人即可操作。
到21世纪初，榨油机再次更新，只需炒籽、榨油两道工序，快捷高效。出油率约34%。我曾问健在的陈师傅，为何机械榨的油不如木榨香？陈师傅说：“越简单，造出的东西也越简单。机械太快太冰冷，原汁原味没完全榨出，油品就不香不醇了。”他的话如禅师论道，令我心服。
近年，榨油机又更新为全电动，带真空过滤，三道工序即可出油，一天可榨几千斤菜籽。
事隔40多年再回老家，那间榨坊已成废墟。杂草丛生的屋基令人怀念消散的芳香。我仿佛还能闻到香气，听到“嘭”“嘭”声响。传统榨坊没了，大木榨不知去向，师傅们改行或去世。那油腻的身影、金黄的油香、低沉的号子，总在脑海回响……
如今，人们关注健康，“地沟油”的出现更让人怀念昔日榨坊。有些地方恢复了老式榨油坊。但当年年轻的师傅已入耄耋，他们的工艺、匠心、撞锤，能传承回来吗？
糯米酒香
香糯成熟入仓季，便是米酒飘香时。老家鄂东团风溢流河一带，有做香糯米酒的古老传统。每到此时，村村湾湾飘出米酒清香，醇香绕舌，甜润心底。至今想起，仍馋涎欲滴。
家乡制作香糯米酒历史久远。与我们相隔30多公里的麻城木子店镇是米酒之乡。此地处北纬30度，水土种出的香糯品质独特，酿出的米酒格外香甜。受其辐射，周围山民都有做米酒的习惯，称谓不一，味道各异，但共同馨香甜润。
老中医告诉我，香糯淀粉充足，黏性强，性寒作酒则性热，补中益气，暖和脾胃，是酿造米酒的佳品。香糯富含蛋白质和脂肪，营养价值高，是粽子、八宝粥、汤圆等黏性小吃的主要食材。
香糯米酒较早见于晋代《酒浩》，有“郁积成味，久储气芳”之说。可见古代劳动人民创造的美酒便是香糯米酒。《周礼天官酒正》载：“辨三酒之物，一曰事酒，二曰昔酒，三曰清酒”。李白诗“金樽清酒斗十千”亦可见其文化渊源。品味米酒不仅是舌尖欢愉，更是体验“莫笑农家腊酒浑”的闲适风情。
制作米酒的关键是酒曲。家乡有一种辣蓼草，辛温，可消肿止痛。花开时节，田埂地边开满粉色蓼子花。母亲带我们采掘晒干，与洗净的大米磨成粉，用温水调和，搓成圆砣，自然发酵成干丸子，酒曲即成。
有了酒曲，待香糯舂成米，便开始制酒。
小时候，我常看母亲做米酒。她先将糯米筛去杂质，用井水淘洗、浸泡、沥干，倒入小木甑，放入有水锅中。用长筷子插出蒸汽孔，使米粒受热均匀。然后坐灶台前，柴火猛蒸。母亲说火要旺，上汽快，蒸出的米粒硬而不生、熟而不烂、嚼不粘齿。太硬则味不生香，太烂则酒老发苦。
不一会儿，小木甑冒热气，满屋香气扑鼻，全身舒爽。
糯米蒸好，装土陶钵，用筷子搅动降温。母亲用手背试温，合适时加凉开水搅拌，扒散米粒，撒入酒曲粉，拌匀压紧。中间挖小洞，扣上瓷碗。夏天放土坛，周围夯棉絮；冬天用棉被包裹，放柜中保温发酵。
等待发酵的日子美好而欣喜。想象香甜米酒，心里甜润无言。发酵期间，母亲会舀小洞米汁闻味尝甜。香气浓郁、甘甜可口便大功告成；淡而无味则继续发酵。做得好的米酒，色泽明亮，酒汁稠酽，筷子提起可拉银丝，如拔丝苹果诱人。
米酒酒度极低，吃法多样，用途广。年节时，母亲用米酒给我们解馋。她将糍粑切块与米酒同煮，甜而不腻，香软可口；或与汤圆同烹，软绵甜润。冬天吃完浑身发热，有取暖功效。米酒还助消化、提神解乏、促循环、美颜润肤，是产妇坐月子良品。
后来，我趁母亲外出，偷学做米酒。用剩粘米饭做，汤汁浑浊，味酸涩。母亲回来，我没有责怪，反装出好喝样子，笑眯眯说“好喝”。她的宽容给了我学习生活技能的信心。
写至此，午夜街灯稀明，黄鹤楼灯已熄。肚子微饿。若能喝一碗母亲做的糍粑香糯米酒，实为口福。即便无糍粑、鸡蛋相伴，一碗清米酒也能暖胃果腹，润泽乡愁。可惜母亲离世两年多，再也吃不到那甜润香味。
端午油粑香
说起端午，人们会想起屈原，互祝“安康”。而在故乡鄂东团风一带，民谣唱道：“端午至，油粑香，离乡的人们思故乡。”端午“吃油粑”是故乡独特习俗，有别他乡。
为何有此习俗，我说不清。但为应节，总需喜庆食物承接。老一辈故乡人文化不高，却就地取材，凭想象任性制作，于是有了这新鲜丰富的端午食物。
说新鲜，因现做现吃；说丰富，因不仅有糯米油粑，还有发粑、馓子、果子及煮鸡蛋。回想菜油炸出的糯米粑、小麦面食，磕开蛋壳的清香，嘴里仍生香。对于年过半百、漂泊在外的我，更忆起母亲与乡妇节前忙碌的身影，及我们等待的渴望与饱餐的满足。
糯米油粑，家乡称“油粑”。制作稍复杂。糯稻舂成米后，母亲用水浸泡一天半日，米发胀后到石臼舂成粉。回灶台，用开水和成面，做饼包红糖芝麻馅，或直接做“白粑”。锅中倒菜油烧沸，炸时文火武火结合。火候得当，油粑外酥内软，油香四溢，咬一口暖香传遍全身。
小时候等油粑炸熟最难熬。我跑进跑出，希望又失望，反复起落。暗下决心炸好后大吃特吃，以慰耐心。捞出时，我抢一个捧手上，烫得左右倒手，边吹边吃。一口咬下，黏嘴烫舌，怪样百出。立誓大吃，结果一两个便觉腻人。
据说糯米粑起源于张果老。他行山口渴力竭，神灵指点吸日月精华，遂气力大增。故乡人效仿，将口粮做成日月形状，演变成今日“油粑”。
另一种食物是小麦面粉粑，北方叫馒头，我们叫“发粑”。端午时节小麦收成，生产队按人口分给各家。母亲加工小麦成粉，吩咐我摘桐子树叶。我和小伙伴欢快如兔，上树灵活如猴。
桐叶不老不嫩，阔大肥厚，散发清香。我摘回后，母亲挑选、剪裁、洗刷、浸泡、除尘。将老面团做成馒头状，放桐叶上，入蒸笼。柴火烧旺，水开桐香浸入粑中，味道独特。至今想不通为何用桐叶，但吃了多年无不良反应，反怀念那清香和略硬底壳的劲道。
除糯米油粑、发粑外，母亲有时炸馓子或油果子。她用盐水拌匀，反复揉搓至面团细密，醒片刻后压扁，揉成筷粗条状，放抹油盆中，盘一层刷一层油，醒面后下油锅炸至金黄成型。冷却后，又脆又香。
几经辗转，我曾回古城工作。母亲在世时，每年端午为我们准备油粑、发粑、馓子、果子及鸡蛋，让全家感受节日气氛。如今物资丰富，端午未到，小摊即有售，味道多样。自己动手虽繁琐累人，但为家人做时，连同爱一起包裹。母亲不在了，端午时姐姐、岳母来电：“记着回来吃油粑啊。”熟悉叮嘱，亲情油然而生。
