再挑剔的人，也会爱上雪梨佛手茶。
惹人爱的春日光景，往屋角向阳一隅那么一窝，懒懒的啜饮一杯佛手。靠近被沸水激荡出清甜幽香的白露佛手茶，于是半张脸都扑向盈润，与温暖香橼香深拥。唇舌先动，柔和的香甜滑滑的溜进齿缝舌尖，“雪梨汤”醇和落胃，回甘中柚子皮与柑味交叠着清新起来，一呼一吸间，整个人都变得盎然。
图 | 往年雪梨佛手茶的热评
佛手茶又名“雪梨汤”，是乌龙茶中的名贵品种之一。闽南地区还流传着佛手茶可以消食除痰，除火去腻的说法。据福建省中医学院的研究数据，佛手茶富含氨基酸，锌、黄酮类物质含量是所有乌龙茶中较高的，氨基酸带来鲜爽体验，疏解心绪，黄酮类物质被证明有一定去腻降脂效果。
佛手茶为什么如此迷人？一切还得从一个传说说起。大约300年前，骑虎岩居住着一位嗜茶僧人，或许是从“以雪水沃梅花、松实、佛手”、清绝宜人的“三清茶”得来的混搭灵感，又或许是实在太爱那一抹能让人迅速沉静的香橼佛手香，总之，在他的不懈努力下，成功在佛手柑树上嫁接了大叶乌龙茶穗。采下佛手芽叶做成的茶颇具佛手柑的香气，一饮难忘，自此有了佛手茶种。
这一故事被记载在1937年一本《安溪茶业调查》中。因为特殊的香气被当地人竞相引种的佛手茶，被永春人发扬光大，就此正式出道。
坐山望海的闽南，在南洋这块跳板上与全世界联结，人们扬帆出海，早在30年代就将永春佛手茶转销港澳、马来亚。50、60年代，永春佛手种植面积不断扩大，成箱的以“香橼”为名的佛手茶远销至东南亚各国。
能被众多华侨惦念的佛手茶，当然是迷人的。佛手茶的品种香有多香？不妨想象一颗阳光下挂在树上的柚子或是佛手果，清芬间暗生柔和气息，清透的、新鲜的、悠扬发散着明亮。更详实一点，大概是一种类似于柚子、柑橘类的柔和清甜。闽南古厝间，温润佛手茶，配上一块水晶晶、糯糯香香的闽南红桔糕，咂摸着就能悠哉大半天。
而这些扬帆出海的人们，也带回了世界各地的鲜甜滋味，娇惯起闽南人的味蕾。对滋味追求的轮番升级，加之于佛手茶的制作上，形成了如今雪梨佛手茶的一年几制，每季制作滋味都略有差别，尤其谷雨与白露时节的佛手茶。
如果说谷雨佛手拥有冬的清冽，那么白露茶则饱含着夏的丰盈。即使是新茶，白露雪梨佛手也没有一丝青气，焙火的气息更是会被浓厚香橼香轻松消解，余韵中只剩灵动香甜。
作为乌龙茶里正正经经的“大叶种”，佛手茶具有强劲的生命力，一年数度生芽，全年按四季采制。每年春季发芽采制后，茶树的新梢就成了这棵茶树的全新希冀，临近白露时节，顶芽形成驻芽，终于达到嫩采的标准大小。当然说是“小嫩芽”的佛手茶芽，也足足有婴儿手掌大小。
“桃源山水秀，永春佛手香。”九月，我们再次行走福建永春。依然沉浸在夏的余韵中的永春，阳光炙热，浓绿遍布。而佛手茶树上，一枝枝新芽柔韧的顺着嫩枝冒着头。白露时节，云雾较之谷雨更甚，阳光经过折射形成柔和的漫射光，为茶树提供着最温柔的呵护，更为丰足的清朗与柔甜，由此而来。
不同于普通大叶采摘，嫩采佛手茶要求在一嫩芽三嫩叶的标准之下，采摘富含花青素的紫芽茶青。佛手茶树鲜叶可以长到手掌大，叶片肥厚，呈现润绿状态，浑厚内质暗藏其间。
白露时节采茶，强烈的紫外线下依然需要全副武装防晒。
佛手茶树鲜叶，经历一夏叶片更为肥厚，呈现润绿状态，浑厚内质暗藏其间。
芽与叶之间，大小、内含物质的丰富度都有着巨大差异，因此，制作佛手茶需要极其细致并且有充足的耐心。
比如晒青做青时，一般需要经过3~4次反复的摇青、摊放，经过不同程度的挤压、放置发酵，茶芽的细胞壁破裂，微生物合成各种香羒物质，茶芽内含的多重香气开始涌现。每次摇青和摊放的时间都需要因茶芽的状态和当时所释放的香气而定。稍有不慎，要么香气繁杂，余韵不足；要么失去清新感，转而呈现出颇似陈皮的香气。
而“雪梨汤”的汤感则需要荔枝木炭的助攻。在燃烧后干净无味的荔枝木炭的慢“炖”中，杂乱的香气被剔除，品种香得以稳固，香气被完全的包裹在螺状茶叶中。茶香入里，茶汤中的清甜逐渐浓郁，回甘就此丰盈。再加上雪梨佛手生命力旺盛，耐折腾，“炖”出的雪梨汤感更加醇和细腻。
荔枝木火慢“炖”出佛手茶独有雪梨汤感。
摄影 | 陈重穆
“品茗未敢云居一，雀舌尝来忽羡仙。”这一次的白露制雪梨佛手茶，依然由从事茶叶研究十余年的三联茶产品研发总监陈重穆老师亲制，依然是三联专属的味道。
当雪梨佛手茶带着更加惊艳的香橼香、雪梨汤再次回归——一种复合型的饱满就此产生，暖与甜达成共识，在柑橘类的清新气里生动起来。
于是同一棵茶树，不同的时间收获，便拥有如此不同的滋味。我们的舌头也因此大为受益。正赶上这暖春的日子，明亮茶汤在口，佛手将将盈盈香。
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