原标题：韩城拜谒司马迁
王也丹
去司马迁祠是行前就定好的。“沿黄公路”北起陕西府谷，南至华山脚下，全长800多公里，沿途50余处景点，有中国“1号公路”之称。看着旅游攻略图上那道蓝色的粗线，我说，行程中只要有司马迁祠，其他景点随意。
千里奔驰，我要去拜谒司马迁。
“人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛。”此句出自司马迁《报任安书》，后因被毛泽东用来赞扬张思德而广被人知。
陕西东部，黄河西岸，有一城曰“韩城”。韩城往南十公里的芝川镇山岗上建有一座司马迁祠墓。韩城是司马迁的故乡，从十几岁离开去往长安，司马迁再未回去。四百年后，一位名叫殷济的太守，“瞻仰遗文，慕其功德，遂建石室，立碑，树柏”。此后千余年来屡有修缮。
芝川镇的山岗早名“韩奕坡”，因北侧崖壁上建了司马迁祠，后又被称为“司马坡”。坡上有一段古道，韩信、李世民、李自成都从此道打马用兵。古道沿坡而上，初为土路，宽度通行一辆马车有余，北宋时期开始铺设石条。千年风雨，墨青色的石块在时间的打磨下，光滑如砥，纹理、凹槽、缝隙间透出岁月的沧桑，却依然气势壮阔。行走其上，耳旁似有萧萧兵马之声。回首眺望，透过树的缝隙，不远处就是现代的西禹高速公路。现实与历史交错，顿觉时光恍惚。
行至半坡，道路分开，右侧有一建于清康熙年间的木质牌楼，上书“高山仰止”四字。穿过此牌楼，便算正式进入了司马迁祠，沿途会攀登九十九级台阶，寓意司马迁一生多难，最终九九归一，成就史家绝唱。古道变成砖石结构，随山就势，两边高，石块垒砌；中间低，青砖铺就，说是晴天行人，雨天走水。台阶陡直，登上去是第二座砖砌牌坊，上书“河山之阳”，出自《史记·太史公自序》：“迁生龙门，耕牧于河山之阳。”两侧有对联：“圣人光道统，汉史竟经文。”继续上行，见一山门，上挂“史笔昭世”牌匾，为1995年纪念司马迁诞辰2140周年时当地政府所雕刻。九十九级台阶登毕，头顶上方，但见祠院大门，“太史祠”三个字书于门楣之上，是清光绪年间韩城县令王增琪题写。进得祠院，清净幽深，古柏参天，有献殿和寝殿各三间。导游重点介绍了郭沫若题书的诗碑：“龙门有灵秀，钟毓人中龙。学殖空前富，文章旷代雄。怜才膺斧钺，吐气作霓虹。功业追尼父，千秋太史公。”此诗高度概括了司马迁的出身、才学和品格。
转过司马迁祠，后边高台上便是陵墓所在地。陵墓为蒙古包造型，砖砌圆墓，是元世祖忽必烈敕命修缮，至今完好。墓壁周围嵌有砖雕图案，分别为八卦图和花卉，墓前竖有一块刻有“汉太史司马公墓”石碑，为清乾隆年间陕西巡抚毕沅所题。最为奇特的是，墓顶竟长有一株蓊郁苍劲的古柏，柏分五枝，四方伸展，距今1700余年，根系已和陵墓融为一体，成为司马迁精神品格的绝佳象征。
高台四周有女儿墙，站在墙边，极目远眺，东有滔滔黄河，西有苍苍梁山，南边是雄伟蜿蜒的魏长城，北边是潺潺如带的芝秀河。万物如斯，尽收眼底。
司马迁祠依山而建，虽规模不大，却是拔地而起，气势超然。立于顶端，让人顿感气宇如风，胸襟浩荡。
山下有今人修建的司马迁广场，高大的司马迁铜像矗立于上。司马迁手持竹简，长髯飘动，面向北方。塑像所在道路两侧皆是以《史记》十二本纪为主题的雕塑群，一个个惊心动魄的历史故事，一幅幅波澜壮阔的历史画卷，在司马迁的笔下、眼中，让人不由得肃然起敬。
司马迁一生活了五十多岁，具体去世日期和原因史料没有记载。一说他被权奸李广利暗杀狱中，一说他不知所终。司马迁被汉武帝打成“叛臣”，活时不许记载，死后禁止祭奠，时人明哲保身，避之唯恐不及。现韩城附近有一徐村，村里并无一人姓徐，只“冯”“同”两姓，据说是司马迁后裔。东汉年间，司马后人担心九族株连，将“司马”拆分，避祸于此，“徐”为余下二门的意思。
历史多阿谀奸佞之人，也不乏有胆有识之士，从晋代韩城县令殷济，到元世祖忽必烈，再到康熙时期的大规模修建，司马迁衣冠冢成为后人对其精神和人格的最大景仰。自古英雄相惜，同声相求。班固就曾赞司马迁：“其文直，其事核，不虚美，不隐恶。”鲁迅评《史记》为：“史家之绝唱，无韵之离骚。”如今，“祭祀史圣司马迁大典”已成为和“公祭黄帝”“公祭孔子”齐名的三大祭祀文化活动。
回头仰望，司马迁祠巍然屹立，正如他的精神，高入云霄。“述往事，思来者。”司马迁正以他深邃的目光，穿透历史，注视后人。
