来源：光点财经
H&M，一个曾经将时尚、品质和低价完美糅合的大众品牌，毫无征兆地吃饭砸锅，宣布自己活腻歪了，疑点重重。
事件简单概况如下：
3月24日11:56，H&M官网声明不再与新疆服装厂合作并拒绝使用新疆棉花。
过了不到9个小时，H&M觉得自己死的不彻底，又给自己补了一刀——H&M中国发布声明：不代表任何政治立场。古语云：此地无银三百两，火上浇油！
半天功夫，主角寻死，群星避祸，队友懵圈，万众送别，官方抵制，主角下线。
笔者认为，H&M无疑只是个“炮灰”。打蛇打七寸，擒贼先擒王。看准真正的幕后操盘者，才能后无来者。
下面，我们一件事一件事分析。
BCI的猫腻
随便抓一个纺织行业的底层人士，想必都吃过BCI的苦头。
良好棉花发展协会（Better Cotton Initiative）简称BCI ，当然，现在BCI有另一种英文解释——Black Cotton Inside（黑心棉）。
资料显示，BCI于2009年注册，总部位于瑞士的日内瓦，是一家全球性的非盈利的国际性会员组织机构（International Non-Profit Organization，简称INGO）。
我们可以简单理解它就是一家认证机构，有网友给他定义为“产业NGO”。
平心而论，NGO也好，INGO也好，大部分都还是实打实的在做事情，例如抵制童工制造的产品、抵制恶劣劳动环境的供应商、抵制污染严重的生产来源地。
但，一切没有财力支持的中立终将被腐化。
以BCI这种打着“政治中立”的产业NGO逐渐沦为博弈工具。
原本脱胎于世界野生动物基金会（WWF）的BCI，本意是监督棉花生产环节对环境和劳工的影响。创办伊始，BCI每年的募捐仅仅60多万美元，但随着美国国家开发署(USAID)和一家瑞士基金的介入，BCI迅速壮大。
截至2020年12月9日更新的资料，BCI会员体系共分为四类：零售商和品牌、供应商和制造商、生产者组织以及公民社会。其会员数量达数千个，合作品牌百余个，大牌零售商中就包括这次H&M辱华事件的“队友”们：耐克（Nike）、阿迪达斯（Adidas）、彪马（Puma）、迪卡侬（Decathlon）、沃尔玛（WalMart）、优衣库母公司迅销集团（Fast Retailing）、Zara母公司Inditex集团、杰克琼斯和ONLY的母公司绫致集团等。
当然，最重要的是BCI能够给全球上百万棉农生产的棉花发布认证。
曾有人以真实案例描述过BCI的认证过程，可以说就是一个骗局：
首先要交钱认证，然后完成课程，会取得BCI颁发的证书。重点是很多第三方认证机构都可以提供BCI证书。简单来讲，就是代理商很多。
每次出货，需要提供BCI证书时，再交一笔钱。这个费用是按照面料的用纱重量来计算。然而服装面料在生产过程中有很多不可追溯性，一般来说衣服从原料到成衣的制造流程如下：
①采摘棉花②纺纱厂纺纱③织布厂织布④染厂加工⑤服装厂制衣
贸易商可以穿插在上面流程的①-④之内介入，继而完成整个面料生产。那么问题来了，成衣使用的纱线是否由BCI认证过得棉花制造，没人可以完美追溯，中间偷梁换柱是很正常的操作。
这也是BCI长久以来一直在强调的，要继续努力加强棉花的可追溯性，因为追溯起来实在是太难了。
说回出货时还要再交费的事情，由于BCI认证的收费特性，你每买一件BCI标的衣服，即使实际非“BCI棉”，你都交了钱给BCI。
那么，这么挣钱的买卖，BCI又为什么突然决定暂停在新疆发放BCI棉花许可证，并派H&M来“放炮”呢？
政治化的NGO
说来也奇怪，NGO这种组织或多或少总会出现在各种贸易领域充当一个“中介者”。他们不掌握技术也不控制产能，仅仅是有某些社会议题的道德制高点，就可以通过发布报告、授予认证、组织打分评审，参与到一个本应该讲科学讲数据的工业体系中。
这也没啥，新时代下的NGO都在转型和探索新的出路，以商业的模式来做公益也未尝不可。但跟政治挂钩就有点恶心。
众所周知，最先抵制新疆棉花的是美国前任总统特朗普。2020年2月起特朗普开始炒作新疆问题，9月要求美国海关与边境保护局CBP禁止从新疆进口棉花、番茄等5类制品。到今年1月份，CBP已经扣留了43批价值超过200万美元含有新疆制品的货物。特朗普甚至将禁令推向整个供应链，就是说不只是到美国的货物不能含新疆制品，而是这些要在美国本土进行销售的公司上下游和其他销售市场都不能含新疆制品。
有人不明白，不起眼的棉花有什么好禁的？殊不知棉花在西方人的文化基因中扮演了特殊的角色。
在电影《被解救的姜戈》里就有表现黑人在白人的棉花农场里遭到强制劳动的镜头，当然现实远远没有电影里表现得那么美好，无数的美国黑奴、非洲原住民遭到奴役，在白人开的农场里遭到血腥对待，洁白的棉花后面是黑人的血泪，支撑起整个西方工业化原始积累的棉花是黑人奴隶的鲜血染红的。
鲁迅先生说过一句话：一见短袖子，立刻想到白臂膊，立刻想到全裸体……西方人一见棉就想到人权问题，用人权讲故事更能“打动人”。
然而，这是人权的问题吗？这就是贸易战的一部分。
要知道作为世界最大棉花消费国、第二大棉花生产国，我国2020/2021年度棉花产量约595万吨，总需求量约780万吨，年度缺口约185万吨。其中，新疆棉产量520万吨，占国内产量比重约87%，占国内消费比重约67%，占全球的五分之一。美国每年进口含有新疆棉花的纺织品，保守估计15亿件，总值至少200亿美元。
BCI拥有绝大部分知名全球销售的国际快销时尚品牌，他们不得不跟随，导致的结果就是美国对新疆棉花的禁令，以另一种“软杠杆”执行到了全球。NGO的特点就是完全“自愿”，却有着相当高的强制力，能够直接打击供应链。BCI的合作品牌至少占了全球服装供应量的20%，在这个体量上把新疆棉花排挤出去，不费吹灰之力，还不需要谁签字。
别忘了，上文提到的美国国家开发署(USAID)是BCI的金主爸爸。USAID自称其为贯彻美国外交政策支援非军事项目的独立机构，实际则约等于FBI的马甲，资助反对派，贿赂官员，带节奏煽动民众的新闻屡见不鲜，可想而知能被USAID看上的项目，目的自然不止支持环保这么简单。
甘当“炮灰”的H&M
BCI搞事情，为什么选H&M牵头？
我们有必要了解一下这个来自瑞典的“国民”品牌。
H&M，海恩斯莫里斯（Hennes&MauritzAB）的简称，由尔林·派尔森（ErlingPersson）于1947年在瑞典创立，主要经营销售服装和化妆品。目前，H&M的发展惊人，一跃升为全球第二大时装零售商，拥有包括H&M、 H&M HOME、COS、Monki、Weekday等在内的七个品牌，H&M仅为众多子品牌之一。它拥有超过3000家专卖店，足迹遍布28个国家，雇员总数超过50,000人。不寻常的是，H&M没有一家属于自己的工厂，他与在亚洲与欧洲的超过700家独立供应商保持合作。
H&M之所以敢如此嚣张，还是因为这件事情对它的影响或许并没用我们想象的那么大，尤其是商业层面。据了解，德国是它的最大市场，其次是瑞典和英国。
根据整个H&M集团2020最新财报显示，其2020年的销售总额为1870亿瑞典克朗（约1430亿人民币），中国内地的销售总额为97.5亿瑞典克朗（约73亿人民币）。只占其总销售额5%。
仅仅丢掉5%，却可以取悦其最大的欧美市场和世界上最大的棉花可持续发展组织，在欧美树立符合当地需求的“形象”。这对H&M和BCI来说或许是一笔双赢且划算的买卖。
擒贼先擒王
“炮灰”永远是“炮灰”，消灭了一个H&M，换上李宁，还有Zara，消灭了Zara，穿上了安踏，还有耐克……有一天国人们身上穿的都是国货的时候，或许另外一个NGO又耍了新把戏，你会发现贸易战还在暗处进行着。
政治的问题应该用政治的手段解决，没有法律监管的外来组织，我们要用国法制裁。
禁了BCI，眼前这Part就结束了。
想象一下，中国境内所生产及销售的服装产品，以及中国服装生产企业、零售品牌及销售渠道，均不得参与、使用BCI相关认证。全都参考李宁的做法，将新疆棉印在吊牌上，那才是最强有力的认证。
再不行就援引广告法，“广告主应当对广告内容的真实性负责”，BCI连溯源都困难，也不属于国标、行标、企标体系，有什么踢不出去的！
诚然，H&M事件的发生不是偶然。布林肯和沙利文就在一周前吃瘪，谁还不要个面子。
未料到一口气没咽下，另一口气又被憋了回去。
3月25日早盘，新赛股份、美邦服饰、日播时尚、欣贺股份竞价涨停，七匹狼、梦洁股份、南山智尚、报喜鸟、森马服饰、海澜之家等纷纷大幅高开。NIKE却被猪队友影响，股价下跌2.89%。
丢了面子又丢里子。贸易战，是美国永远也打不赢的一场仗。
本文参考：澎湃新闻、猫少爷、王子君、新浪财经
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