（来源：锐艺商业品牌观察）
更没想到的是，每次来必逛的中庚漫游城，它家的优衣库也要关了，要知道这是南方商城商圈内人流量最好的商场，没有之一！
除此之外，去年年初，不远处的莘庄仲盛优衣库店也关了！
这种密集关店的行为背后究竟是什么原因？
是上海西南闵行这块区域的居民都消费升级，看不上“极具性价比”的优衣库了？
还是优衣库自身的问题，卖不动了呢？
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先看看关掉的这三家店：
莘庄仲盛（2025年关）
中庚漫游城（2026/8/16关）
莲花国际（2026/8/2关）
这三店都在1号线莘庄站到南方商城这片3-5公里半径里，同一商圈高密度布点是优衣库2010-2020年扩张期的典型打法：那时柳井正的口号是中国开到3000家（2021年口径，当时约850家）。
但问题来了：自2019到2023财年，中国优衣库门店总数虽然加了200多家，单店营收却在下滑。
同一商圈三家小店互相分流，坪效被自己人稀释，这正是优衣库CFO冈崎健说的"关闭亏损店、在优良地段开大店"的典型处置对象。
所以"上海西南无优衣库"可能是个伪命题。极有可能会在这个商圈开一个更大的店，但不知道会落在哪里？
希望能开在莘庄地铁上盖的天荟广场吧！
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有一个反直觉的事实，很多人都以为优衣库不行了！事实上，母公司迅销集团2025财年（截至2025年8月31日）整体还是很猛的：
集团总营收 3.4万亿日元（+9.6%），营业利润 5642亿日元（+13%），连续四年创新高
日本本土收入首破1万亿日元，欧美分别+24.5%/+33.6%
唯独大中华区拖后腿：收入6502亿日元（-4%），营业利润899亿日元（-12.5%），这是近年来中国市场首次收入利润双降
门店数的变化更直观：
数据来源： 新浪财经头条及公开市场整理
节奏上，2024年3月迅销就宣布当年关50家中国未盈利门店；2025财年新开60、关约50，净增趋近于0；2026财年新开店计划从60直接砍到45。
"每年净增50-80家"的旧剧本，换成"每年净减/翻新50家"的新剧本，这是潘宁（大中华区CEO）亲口确认的转向。
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那么为什么是现在？到底发生了什么？
三层夹击
1. 平替把"性价比之王"的王座撬了
"不是优衣库249元买不起，而是工厂平替89元更有性价比"，这句小红书的调侃不是段子。
淘宝/拼多多上"优衣库同源"摇粒绒百元内，天猫官旗同一款还经常比线下便宜，线上线下价格倒挂，消费者养成"非打折不买"的习惯，正价销售被掏空。
更糟的是质量口碑在松动，老顾客反馈"同一款连续买几年，面料变薄、易起球"。价格往上走（涨价词条上过微博热搜），质量往下走，平替就从"便宜替代品"升级成"真威胁"。
2. 本土快时尚+超快时尚的左右包抄
UR（Urban Revivo）：设计到上架7天，年推1.2万款（优衣库的3倍），更懂亚洲身材+小红书审美，2022年销售额已超60亿，2024年传赴港IPO
SHEIN：9.9美元裙子，把最价格敏感的年轻客群整层抄底
蕉内/内外/有棵树：在内衣+基础款这个优衣库传统护城池里用"科技+场景"打渗透
其实不止是优衣库，其它快时尚品牌也在坍塌！比如ZARA也在半年关10家、7年门店从183缩到不到70…
3. 优衣库自己踩了个坑：追辣妹风，丢了基本盘
这点很少人提但很关键。
2024-2025年优衣库女装明显"变短、变紧、变小"，基础T恤79，辣妹版129，BM风用更少布料卖更高价。
短期确实拉动过大中华区销售净额+40%，但长期看，原本买优衣库的人是冲"不挑人、不过季、不用动脑子"来的，你把基础款改成辣妹款，等于把自家核心客群往外推。
社交媒体上一堆"优衣库抛弃普通人"的吐槽，不是没来由的。
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当然，还有一个比较重要的原因，优衣库线上的权重在提升！
优衣库中国电商占销售额约 20%，已经高于日本的15%
但线下没放弃，反而走"大店+体验+DTC"的反方向，而且单店改造投入超200万，三年回本，会员复购频次+50%；
据说北京三里屯3000平店37个人管，月坪效行业均值2.3倍
所以，本次连续关店的逻辑很清楚：关掉社区mall里那几个200-400平的"标准件小店"，把弹药集中到核心商圈2000平+的"品牌体验中心"。
潘宁给的目标是把大中华区单店销售收入拉到和日本同水平，日本单店是什么概念？
2025财年优衣库日本收入首破1万亿、店数才801家，单店产出远高于中国。
ZARA、H&M大撤退的同时也在押注大的旗舰店，这估计是快时尚品牌都在转型的方向！
据了解，优衣库2026年二季度财报已经给了点信心：中国大陆市场收入重回增长，利润双位数攀升，同店销售转正：
店少了，但店效回来了。
